Верить нельзя никому. Мне - можно.
Начала глючить магнитола. С 2012-го года работала. А теперь тихо звук играет, но при прибавлении свыше 26 затыкается. Секунд через десять снова прорывает на полсекунды, и опять тишина… Подозрение пало на электролитические конденсаторы — они склонны высыхать, терять при этом емкость, что приводит к возбуждению микросхемы усилителя, её перегреву, и срабатыванию тепловой защиты.
Снял музыку. Принес домой. Разобрал. Подозрительных конденсаторов не обнаружил, зато увидел другую странность: установлена четырехканальная микросхема TDA7377, но при ней всего два разделительных электролитических конденсатора. Для двухканального мостового включения они не нужны вообще, для четырехканального их и нужно, соответственно, четыре. Для успокоения совести поискал схемы.
Они подтвердили, что я не ошибся. Ну да ладно, позже разберемся. А пока надо выяснять, почему играет коряво. или нафиг, и купить новую? 1000 руб всего… Полез в магазин смотреть. И читать отзывы. И в одном нашел весьма интересный текст:
В недрах устройства живёт весьма неплохой 4-х канальный усилитель (маркировка удалена, но это явно клон TDA7370 или чего-то подобного мощностью 4×6W) с возможностью мостового подключения в обычном 2-х канальном стерео режиме (да!) и соответствующим приростом отдачи до достойных 15-20W на канал. Трудолюбивые китайские братья применили удивительную схему включения, на которую производитель микросхемы не мог рассчитывать в принципе. Даже в страшном сне. Результатом является экономия на компонентах и резкий завал АЧХ на частотах ниже 90 герц при попытке подключить магнитолу «как на крышечке» написано. Это происходит от того, что вместо индивидуальных выходных ёмкостей по 1000-2000мкф на каждый из 4х каналов они решили поставить по одной на два канала одновременно со стороны подключения к массе. Как следствие при подключении всех 4-х динамиков фронт и тыл работают в совершенно противоестественном режиме. Басов не будет в принципе, а то, что будет к хайфаю не приблизится при всём желании из-за обилия искажений. При подключении же только фронтальных или только тыловых динамиков у вас просто не будет низких частот (так как фильтрующая ёмкость в несколько раз ниже рекомендованной производителем)…
Пришлось мне снимать фрагмент электросхемы с аппарата, поскольку в инете её я не нашел (зато нашел, что эта же плата целиком стоит и в более-менее брендовых аппаратах, внешне отличающихся лишь передней панелью):
Да. Схема никогда не выдаст заявленные 4х45Вт. Её предел — 2х20Вт или 4х6Вт при питании 13.7В, нагрузке 4 Ома и ужасном КНИ в 10% (такой уровень искажений нормировался для максимальной мощности усилителей на П214 в начале 1970-х годов, это не для второго десятка 21-го века).
И в том же отзыве приложен совет по усовершенствованию включения:
Но, как говорили классики «кто нам мешает, тот нам и поможет». Неожиданное побочное действие такой схемотехники заключается в том, что без применения дополнительных компонентов можно получить довольно мощный стереоусилитель в мостовом режиме (правый передний «+» (коричневый) подключаем к «+» правого динамика, правый задний «-» (зелёный/чёрный) к его «-», а передний левый «+» (серый) и задний левый «-» (синий/чёрный) к соответствующим выводам левого динамика), что мне и было нужно изначально, либо, если это нужно вам, при применении 4-х конденсаторов на 16в и не ниже 1000мкф (оптимально 2200мкф) реализовать нормальное звучание в 4-х канальном режиме. Для этого понадобится использовать всё те же вышеназванные провода, но уже по одному на канал. Второй контакт с динамика через конденсатор подключаете к «-» питания, т.е. к массе автомобиля. Единственный важный нюанс заключается в том, что «+» выходы магнитолы (серый и коричневый) подключаются как обычно к «+» динамиков, при этом «-» динамиков идут на массу через конденсаторы, а вот «-» выходы (зелёный/чёрный и синий/чёрный) подключаются к «-» динамика, а «+» динамика через конденсатор подключается опять же к массе.В качестве подготовительной операции настоятельно рекомендую убрать лишние (зелёный, синий, коричневый/чёрный и серый/чёрный) дабы не путались под руками. Они ни при каком варианте подключения НЕ НУЖНЫ. Что бы было понятнее всё вышеизложенное могу порекомендовать поискать в интернете схемы подключения УНЧ TDA7370, вышеизложенное будет понятнее. Так же можно перед подключениями перепроверить выходы магнитолы с помощью динамика подключенного через конденсатор к массе. При подключении к ненужным лишним «пустышкам» звука естественно не будет.
Мостовой режим — для использования двух колонок, а не четырех. Но именно так она чаще всего и используется. К тому же с низкоэффективными автомобильными динамиками, с ужасным акустическим оформлением.
У меня тоже колонок в автомобиле всего две, но это обычные домашние трехполосные колонки, и они худо-бедно выдают низкие частоты даже несмотря на разделительный конденсатор недостаточной емкости.
Пока снимал схему, обнаружил колечки вокруг паек предохранителя. Следствие применения модного ноне бессвинцового припоя — "гарантийный срок отработает, а потом купят новое". Пропаял подозрительные места, нарисовал на бумажке как переключить колонки — и пошел в машину.
После ремонта гамнитола заработала на полную мощность, до последней позиции регулировки 42. Добрался до проводов. Включил на средней громкости. При перетыкании проводка мост-полумост явно заметно изменение громкости. Зафиксировал в мост. Собрал. Стал слушать — полной громкости, как я всегда слушал ранее, уже не нужно. Достаточно уровня 30.
Ура! Всё работает!
Автор: Сергей Пипец
