Варварский, но практичный ремонт вырванной петли в ноутбуке

Пришел в ремонт ноутбук со следующими симптомами: не включается и сломалась одна петля. Вырывание петель — довольно частая поломка, так как пластик крышки и основания обычно тонкий (если только корпус не из металла). Из-за этого происходит выламывание запрессованных втулок. Первое, что пришло на ум — из-за вырванной петли переломился (порвался) шлейф матрицы, но проблема оказалась куда интереснее.

Хочешь выиграть мерч? Попробуй решить IT-кроссворд! Более 256 вопросов, 7 кроссвордов на разные темы из мира IT — ежедневно с 23 по 29 сентября. Достаточно зарегистрироваться по ссылке.

Обычно я снимаю остатки пластика вокруг втулок (можно частично), устанавливаю втулки на их места и заливаю вокруг двухкомпонентной эпоксидной смолой.

Я всегда разбавлял смолу и отвердитель в отношении 1:1 — как указано в инструкции. Как-то я решил попробовать добиться более сильного затвердевания. Каково было мое удивление, что чем больше отвердителя, тем более эластичной получится смесь после высыхания. Видимо, инструкцию нужно было дочитать до конца.

Рис.1. Посадочные места для втулок. Источник.

Смысл крепления петли к крышке и основанию одинаков. Тут главное обезжирить поверхность, выставить втулки без перекоса и не налить лишней эпоксидки.

Мне ноутбук принесли без винтов и втулок, да и пластик крышки показался каким-то слишком хлипким. Почти уверен, что тонкий слой эпоксидки не справился бы с постоянной нагрузкой при открывании/закрывании. Я начал думать, какие есть варианты ремонта.

Рис.2. Правая петля ноутбука.

Независимо от результата ремонта я сразу чуть ослабил петлю. Для этого есть регулировочная гайка (видна на фото выше). Если ослабить слишком сильно, крышка будет падать.

Перебирал я свои винтики/гаечки в коробке, смотрел на петлю и совершенно случайно на глаза мне попались гайки M3, которые я поспешил примерить в отверстия петли. При помощи паяльной кислоты, припоя и паяльника устанавливаем три гайки в отверстия.

Рис.3. Впаянные гайки в петлю (верх).

Рис.4. Впаянные гайки в петлю (низ).

Запаивал так, чтобы гайки торчали немного снизу, а не сверху, иначе будет не защелкнуть пластик корпуса крышки. Выглядит идеально!

Далее идет самый неприятный, с точки зрения эстетики, момент. Сверлим три сквозных отверстия в крышке в тех местах, где должны быть втулки.

Рис.5. Крышка, петля, планка.

Все в той же коробке нашел несколько планок, отверстия в которых почти идеально совпали с отверстиями в петле. Бывает же такое…

Рис.6. Установленная петля на крышке.

Можно, наверное, сточить немного шляпки, чтобы не было шлицов. Одну планку испортил. Решил поставить потайные винты, зазенковав отверстия, но из-за неточной соосности получилось совсем плохо.

Рис.7. Установленная петля на крышке с внутренней стороны.

Главное — не забыть правильно пропустить провода антенн Wi-Fi (мне пришлось перекручивать петлю, так как я благополучно забыл это сделать).

Затягивал винты довольно сильно, чтобы убедиться, что гайки не провернутся в пайке. Выглядит колхозно, но зато надежно. В любом случае, если ремонтировать нормально, то нужна новая крышка.

Я, конечно, делал в обратном порядке. Сначала оживил ноут, потом уже приступил к петле.

Когда я снял заднюю крышку, я был несколько удивлен. Что попало внутрь, думаю, останется загадкой.

Рис.8. Вот такая жуть.

Сильнее всего пострадала плата с выносным USB. Немного меньше — винчестер. Плату и HDD помещаем в ультразвуковую ванну, а вот HDD придется чистить руками.

По поводу того, что не все стоит мыть в ультразвуке. Был случай, когда мыли платы с установленным акселерометром (вообще без задней мысли). После включения и тестов выяснилось, что у акселерометра одна ось перестала работать.

Рис.9. Плата после промывки.

Больше всего при попадании влаги обычно страдают цепи питания. На фото хорошо видно, что полностью отгнили шесть правых контактов FPC-разъема (как ни странно, но сам шлейф практически не пострадал). Отвалился резистор подтяжки для USB-ключа. Пришли в негодность фильтрующие конденсаторы (как и контактные площадки под ними). После детального рассмотрения оказалось, что ножка входа напряжения для USB-ключа тоже отгнила. Выпаиваем все негодные компоненты и подготавливаем плату.

При выборе нового разъема нужно учитывать расположение контактов. Бывают top, bottom и top-bottom. Последний — это когда контакты находятся сверху и снизу. У меня тип разъема bottom. Крепежные пады по бокам не совпали с контактными площадками на плате, но снизу на разъеме есть металлизация, аналогичная той, что видна сверху. Вот за нее-то разъем и припаялся.

Рис.10. Восстановленная плата.

Микросхему USB-ключа опознать не смог, поэтому немного подпилил надфилем корпус, залудил вывод и припаял проводник к шине питания.

Легких вам ремонтов!

Спасибо за внимание и успехов!