Ретрогейминг — довольно популярное сейчас увлечение старыми компьютерными и видеоиграми, от истоков индустрии и до того момента, в который актуальное нынешнее превращается в пыльное ретро. На данный момент эта условная граница пролегает где-то между поколениями PlayStation 2 и 3, в начале 2000-х годов.
Это явление включает в себя любопытные девиации в виде коллекционирования всех сортов, цифровой археологии, киберспорта и компьютерного творчества, но в основе его всё же находится вполне банальная игра в игры прошлых лет. Некоторым даже искренне нравится это занятие — ведь раньше было лучше, и в этом утверждении вполне можно отыскать крупицу истины.
В современном мире вовсе не обязательно использовать реальные игровые устройства, картриджи и диски, но именно они являются краеугольным камнем ретрогейминга, источником всех этих старых игр. И если возжелать обратиться к этому подлиннику, обнаружится проблема: в 21-ом веке эти артефакты требуют обслуживания, мелкого ремонта и восстановления, а зачастую ещё и адаптации под современные реалии.
Хотя в своих публикациях я обычно касаюсь более хардкорных граней ретрокомпьютинга, я тоже частенько ковыряюсь в старых приставках. Особенно кучно они пошли в этом году, и это навело на мысль посвятить этому занятию статью. Простая возня со старым железом, без мучительных копаний в википедийных фактах и прочей истории, околотехническое творчество и решение разнообразных проблем подручными средствами. Приступаем!
▍ Зачем всё это
Для начала сразу закроем вопрос, который часто звучит из уст непосвящённых: нафига, а главное, зачем всё это нужно? Зачем нужны оригинальные старые консоли и компьютеры, физические копии и это вот всё? Ведь есть эмуляторы, клоны, копии, переиздания, ремейки, перезапуски, и так далее — способов прикоснуться к старым играм в наше время придумано огромное количество.
Ретрогеймеры преодолевают неудобства ретрогейминга на GBX Summer Party. Из фотоархива мероприятия
Полностью согласен, отвечу я на это. Действительно, играть проще и приятнее на эмуляторе на современном ПК или консолях. Все эти способы открывают гораздо более комфортный доступ к контенту, устраняют множество неудобств, и если ваша цель просто поиграть в старую игру, это прекрасное решение.
И всё же только реальное железо и физические копии обладают той тёплой ламповой магией, скрытой во множестве несовершенств и неудобств, в возможности прикоснуться к чему-то осязаемому, хранящему в своих потёртостях и царапинах историю целых десятилетий.
Во-первых, это эталон. Нет ничего аутентичнее оригинала, всё остальное лишь приближения к нему. Как активный разработчик эмуляторов, я могу сказать, что зачастую они крайне вольно интерпретируют устройство оригинального железа, прибегая ко множеству хаков и упрощений, достаточных, чтобы запустить ограниченные набор игр. Из-за этого теряются некоторые детали, возможно несущественные, но всё же — они были, а теперь их нет, или они выглядят иначе.
Во-вторых, в физических артефактах есть некоторая частичка опыта, которую каждый волен считать важной или нет. Старое железо содержит моменты аутентичности, не воспроизводимые никакими эмуляторами: скрип неудобного джойстика, цифровой звон и гудение в звуке в зависимости от содержания картинки, искажения растра, плывущий муар, запах плавящегося блока питания и множество других мелочей. И если вы полюбили игры в детстве, очень вероятно, что подобные нюансы тоже отпечатались в вашем восприятии, хотя вы и не выделяете их сознательно. Примерно как пощёлкивание пылинок на виниловой пластинке: технический недостаток, но в нём вся атмосфера.
Физические артефакты в Музее Яндекса. Фото Льва Афанасьева
Немаловажной частью этой истории являются и сопутствующие материалы: оформление носителя, картинка на стикере, обложка, буклет, и прочие мелочи, над которыми тоже работали талантливые люди, сообща создавая эту особую магию маленькой коробочки, скрывающей в себе целый мир.
Главный же ответ будет столь же нерациональным, как и сам ретрогейминг: почему бы и нет? В жизни есть вещи поинтереснее, чем сомнения, стоит ли вообще играть в старые игры, и если да, то как именно.
▍ Карман шире
Те, кто в своём увлечении настолько преисполнился, что решил перейти к реальному ретрогеймингу, сразу сталкиваются с одной проблемой. Когда дело доходит до реальных консолей и игр, ретрогейминг быстро становится весьма недешёвым увлечением. Есть, конечно, хобби и подороже. Например, личная лошадь или коллекционирование спорткаров. Но и старые консоли могут неплохо ударить по карману.
Цены на артефакты прошлого постоянно растут и порой достигают каких-то неадекватных величин. Но далеко не все ретрогеймеры — миллионеры, и тут на сцену выходят маленькие житейские хитрости: можно покупать доширак в Чижике, а не в Пятёрочке, и таким образом экономить, чтобы лет через двадцать накопить себе на вожделенный PC Engine Duo-R.
Кратко о текущих ценах на интересные ретро-консоли
С другой стороны, всегда можно продать почку, купить полный комплект в идеальном коллекционном состоянии и не знать бед. Однако не у всех есть столько почек, да и не всем интересен путь простого потребительства. Иногда хочется обрести желаемое через мороку и преодоление. И подешевле!
Даже если прибор в хорошем состоянии и куплен за немалые деньги, старое железо также содержит кучу проблем, которые постоянно приходится решать: ведь оно же старое. Значительная часть ретрогейминга на аутентичном железе, особенно бюджетного, связана с постоянным преодолением этих проблем.
За рубежом давно уже придумали множество типовых решений, которые можно просто купить и установить. Некоторые есть на Али, иные же нужно заказывать издалека от единственного частного производителя. В наших реалиях, особенно недавних лет, приходится обращаться подручным средствам: из-за отсутствия или финансов, или возможности приобрести искомое за любые деньги в принципе.
▍ Знакомимся с Битманом
Довольно же прелюдий. Переходим к сути сегодняшнего упражнения.
Возникла потребность: найти хорошую, надёжную, универсальную и при этом бюджетную 16-битную Sega Mega Drive. Без проблем с подключением к телевизору и видеозахвату, с хорошей совместимостью с играми и стабильностью, чтобы можно было играть в любые игры любых регионов и версий по 5-8 часов подряд. Но главное, чтобы недорого!
Новоделы были отметены сразу. Порой они не так уж плохи функционально: игры работают, некоторая универсальность есть. Проблемы в основном с качеством изготовления, надёжностью и аутентичностью. В частности, из-за удешевления конструкции и максимальной интеграции всего и вся в одном маленьком чипе эти консоли обладают резким звуком и слишком контрастным изображением. Трудно объяснить на словах, но разница очевидна — раньше игры выглядели немного иначе.
Одна из версий оригинальной Sega Mega Drive 2 для азиатского региона. Такие поставлял и Steepler
Разумеется, лучший выбор — японский оригинал. Например, азиатский Mega Drive 2 на плате VA1 разных ревизий, широко распространённый в наших краях в середине 1990-х. Но стоят они сейчас довольно неприличных денег: в зависимости от состояния и комплекта от 10 до 90 тысяч. К тому же универсальность — это не совсем про оригинальные консоли, они скорее представляют собой другую крайность.
Следующий неплохой вариант — стародельные клоны той же исторической эпохи. Например, так называемый Pro 16 Bit, клон первого Mega Drive японского или азиатского региона, который продавал Стиплер. Но и они сейчас в цене: от 7 тысяч.
Dendy Pro 16 Bit
И всё же, альтернатива курам была найдена: утки! Пока я перебирал варианты на Авито, мне на глаза попался достаточно редкоземельный клон, широко известный в 1990-х годах, но подзабытый сейчас Super Bitman от одноимённой компании, позже приобретённой также забытой, но небезызвестной R-Style.
Под этим названием существовало несколько разных клонов, не менее трёх визуально разных моделей. В своё время их, недолюбливали, как и подобный им Mega-Ken, потому что они обладали альтернативным, нефирмовым дизайном, и не очень высоким качеством в некоторых своих вариантах. Но зато они обладали доступной ценой, и поэтому имели некоторое хождение в народе. В том числе были такие и у моих друзей.
Сейчас, глядя на эту консоль из 21-ого века, имея знание о всех последующих «новодельных» одночиповых клонах, отношение к Bitman’у как к консоли-аутсайдеру для малообеспеченных семей можно и нужно переосмыслить. По крайней мере, к некоторым его вариациям.
Некоторые вариации 16-битного Битмана. Фото Николая Каширского
Найденный экземпляр предлагался по очень гуманной цене: чуть меньше 3 тысяч с доставкой, и это было именно то, что нужно.
По железу конкретно эта версия — очень даже доброкачественный стародельный клон с платой малой интеграции. Фактически прямая калька с первой модели Mega Drive, с отдельными 68000, Z80, YM2612 и ОЗУ, с двумя заказными СБИС: отдельным чипом VDP и отдельным арбитром шины. Сами чипы хоть и с иной маркировкой, но прямые клоны оригинальных.
Внутренности подопытного Битмана
Это более-менее тот же уровень, что у Pro 16. Отличается только разводка платы и местами качество аналоговой части, они похуже японского оригинала. По работе особых нареканий они не вызывали тогда, и продолжают работать сейчас получше многих новоделов.
Правда, по фотографиям внешнее состояние было вполне ужасающим: много царапин и потёртостей. Потому ещё до получения консоли возник план сразу же радикально перекрасить её в модный яркий текстурный цвет, но кривыми добрыми руками из баллончика в домашних условиях.
Состояние консоли, фото продавца
Однако, по прибытии консоль оказалась в очень достойном состоянии. Стоило немного её протереть, и в жизни визуально она стала смотреться вполне достойно, учитывая свой почти 30-летний возраст. На фотографиях, впрочем, видны определённые потёртости, но вовсе не такие радикальные — моя личная Pro 16 выглядит хуже. Поэтому план перекраски отпал сам собой — придержу его для какого-нибудь другого случая.
Состояние консоли, фото моё
Консоль к тому же оказалась полностью рабочей и не потребовала никакого ремонта. Тем не менее, мне всё равно было необходимо проделать с ней некоторые манипуляции. А именно, для универсальности нужно было добавить регион-мод, переключение скорости между 50 и 60 кадрами, стереофонический выход на «тюльпаны», а заодно ревизировать и при необходимости пропаять и укрепить все разъёмы.
▍ Прибавляем звук
Начнём с простого: добавления стереофонического выхода звука. Если кто не знает, Sega Genesis и Mega Drive обладают крайне рудиментарным, но всё же стерео (жёсткая панорама лево-центр-право для части каналов синтезатора), что применяется в некоторых играх. Не то, чтобы это было решающим фактором, но любой эмулятор сейчас поддерживает стерео, и отказываться от него в реальном железе не хотелось бы.
Разнообразие распиновок AV-кабелей с разъёмом DIN
У оригинального первого Mega Drive сзади был большой разъём DIN8 для подключения к телевизору через низкочастотные входы, а также встроенный антенный модулятор. Стереозвук через антенну и прочие задние разъёмы не выводится, только через гнездо наушников спереди. У клонов первой модели устранили RGB-выход и использовали более распространённый разъём DIN5, звук там выведен тоже только в моно.
В Mega Drive 2 убрали встроенный модулятор и применили более редкий разъём Mini-DIN 9. На него вывели и RGB-выход, и стереозвук, и даже питание для опционального внешнего модулятора, подключаемого в виде дополнительной коробочки. Проблемой этого варианта является редкость готовых стереофонических кабелей или хотя бы отдельных разъёмов, из которых можно было бы собрать самодельный кабель.
Назначение контактов Mini-DIN разъёма Mega Drive 2
Super Bitman выгодно отличается от большинства клонов отсутствием разъёмов типа DIN. У него есть встроенный антенный модулятор и два стандартных RCA-выхода для видео и звука, прямо как у Денди. Это сильно удобнее, чем кастомные провода. Но стереозвук по прежнему выводится только на наушники, и, честно говоря, не отличается высоким качеством.
Я решил, что в современном мире вряд ли пригодится антенный модулятор, зато очень не помешал бы нормальный выход стереозвука сзади, для упрощения подключения к телевизору и тюнеру без лишних переходников и проводов. Без этого пришлось бы применять переходник типа mini jack в 2xRCA для звука спереди, и одиночный RCA сзади для видео.
Оригинальный набор разъёмов Super Bitman
Что интересно, антенный модулятор, установленный на плате, хотя и выполнен в виде традиционного модуля в формате экранированной металлической коробочки, не имеет встроенного в его корпус антенного разъёма. Вместо этого у него есть обычные пины, от которых идут дорожки к стандартному RCA-гнезду на плате. А значит, я легко могу задействовать этот разъём для иных целей.
Модулятор на плате
Для этого я перерезал дорожки ко всем RCA-разъёмам. Видео завёл на бывший антенный разъём, стоящий подальше от остальных, а на два оказавшихся рядом — стереозвук с выхода для наушников. Заодно получилась регулировка выходного уровня звука штатным регулятором. Выход наушников в этом клоне не особо громкий, разницы с линейным выходом и максимальной громкостью наушников практически нет.
Перекоммутация разъёмов на плате
Также было желательно на всякий случай предусмотреть отключение стерео. Для этого достаточно добавить простой переключатель, соединяющий каналы вместе. Звук с разъёма наушников я взял через килоомные резисторы, чтобы замыкание не влияло на усилитель наушников.
Нужно отметить, что в моддинге 16-битной Сеги всех версий, и оригинальной, и клонов, крайне популярной темой является доработка аудиотракта. Есть множество модов, улучшающих чистоту и прозрачность звучания, доводя её чуть ли не до эмуляторного (идеализированного) качества. Эти решения полностью заменяют схему микшера звуковых каналов и усилителя более качественной реализацией на хороших компонентах.
Сначала я подумывал тоже применить нечто подобное, например, готовый модуль усилителя на микросхеме MAX4410. Но у Bitman’а есть ряд конструктивных проблем — не очень удачная разводка звуковых линий на плате и не очень чистое питание звуковых компонентов. Эти проблемы одной только заменой усилителя не решить. Поэтому от идеи улучшения звука я отказался и решил сохранить аутентичный звук, такой, каким мы его полюбили — грязноватый, глуховатый и грубоватый, с цифровым звоном на фоне.
Гнездо наушников и регулятор громкости сохранили свои функции
Тем не менее, на всякий случай я добавил фильтрующие ёмкости по 4700 микрофарад: одну в цепь усилителя, где она вообще отсутствовала, а также ещё одну прямо поверх микросхемы YM2612, на её выводы питания.
▍ Расширяем экран
Самым сложным этапом процесса неожиданно оказался регион-мод. Если точнее, мне нужно было сделать переключение не только региона, но и режима 50/60 герц.
Забегая вперёд: Battletoads в режимах PAL и NTSC на одном и том же экране
Смысл этой доработки в том, что разные игры и их версии выходили в разных регионах, и либо имеют ограничение на запуск на консолях другого региона, либо тонко настроены на местную частоту кадров — при неправильной частоте меняется скорость игры и музыкального сопровождения, а играть становится легче или тяжелее. К тому же, в режиме PAL изображение сплюснуто по вертикали, с большими бордюрами сверху и снизу, и сильнее мерцает экран. Зато в нём чуть выше чёткость и лучше цветопередача.
Места под переключатели SW4 и SW5
Так сложилось, что ранее я делал регион-моды на многих других консолях, но не на Сеге. И хотя я хорошо знаю эту платформу как разработчик (написал несколько игр), вопроса с регионами ранее касался очень поверхностно. К тому же, мне нужно было модифицировать относительно редкий клон, а не оригинал, и для такого частного случая готовых инструкций не было. Пришлось углубиться в тему.
Увидев плату, я было почувствовал запах халявы: там уже были предусмотрены места под соответствующие переключатели рядом с краевым разъёмом. Иногда их могли не ставить, так как они мешают подключать Sega CD. Хотел бы я посмотреть того, кто в здравом уме подключал её к подобным клонам. Я предположил, что будет достаточно просто установить эти
переключатели, и дело в шляпе. Ну и установил.
Установленный переключатель
Но не тут-то было: визуально не было похоже, что они что-либо делают. Поиск в интернете показал, что эти переключатели только устанавливают биты в регистре региона, а не меняют фактический режим работы. Я убедился в этом в диалоге информации о системе флеш-картриджа Mega Everdrive, он читает регистр региона и отображает его содержимое.
Речь идёт про регистр в системе, который жёстко конфигурируется ревизии железа, а игра может прочитать его и таким образом понять, на консоли какого региона она запущена. При этом программа может интерпретировать эту информацию как заблагорассудится её авторам. Например, показать сообщение, что игра не предназначена для текущего региона. В общем, эти переключатели полезны для совместимости, и их нужно оставить.
Меню Mega Everdrive с информацией о картридже и консоли
Тем не менее, известно, что железо этого клона может работать в режиме 50 и 60 герц: это поддерживается оригинальным видеоконтроллером, с которого снята копия, а на плате есть соответствующие джамперы. Более того, в отличие от оригинальных консолей, местный кодер цвета тоже может работать в двух системах, PAL и NTSC. Для переключения системы цвета предусмотрен переключатель на задней стенке, но на плате этого экземпляра не установлены соответствующие детали.
Сначала я решил действовать методом тыка. Простое подключение переключателя к показавшемуся мне правильным джамперу, однако, не прокатило: в одном положении консоль работает, в другом… замыкается питание? Слышен гул и светодиод индикации питания не загорается. Очень странно.
Логика подсказывает, что переключатели режимов работают примерно так: управляющий пин микросхемы подтягивается либо к плюсу, либо к минусу. Перемычка на этом джампере была не впаяна, а значит, подтяжка есть где-то ещё дальше на плате. И если пин уже подтянут к минусу, а я включаю плюс, получается замыкание. Проверка мультиметром показала, что так и есть. Но визуальное прослеживание дорожек ничего полезного, точки замыкания не нашлось.
Кодер цвета и место под переключатель PAL/NTSC. Фото AlexMtechno
Я было призадумался. К счастью, этот клон не слишком редкий, и в интернете есть какая-никакая информация про его моддинг. К сожалению, хотя моды нужного мне характера для этой консоли уже делались отдельно взятыми энтузиастами, они не оставили подробных инструкций. Но общее направление поисков всё же было получено.
Оказалось, я пошёл не тем путём, и ковырял вообще не тот джампер — что именно он делает, науке пока неизвестно, но точно не то, что нужно (хотя он и помечен как имеющий отношение к NTSC/PAL). Я поковырял правильный джампер, и это помогло, но лишь частично: частота развёртки становится 60 герц, но изображение чёрно-белое. И ни один телевизор не ловит цвет в таком режиме.
▍ Заморачиваемся
Поняв, что на шару эту задачу не решить, и нужно нормально разобраться в вопросе, я поискал в интернете информацию про моддинг оригинальных Sega Genesis. Оказалось, что это типовая проблема. Способ моддинга всех версий консоли совпадает, и если просто переключать джампер (к слову, тоже имеющий номер JP3 на оригинальных платах), цвета в «неродном» для консоли режиме не будет.
Дело в том, что для удешевления конструкции все частоты в схеме формируются с помощью одного общего задающего генератора. Джампер переключает встроенный в чип видеоконтроллера делитель этой частоты, выбирая один из двух возможных: на 12 и на 15, что позволяет получить из базовой входной тактовой частоты ~53.7 мегагерц нужные тайминги развёртки, а заодно и выходной сигнал цветовой поднесущей: 4.43 или 3.58 мегагерц.
Джампер JP3 для переключения делителя тактовой частоты
Однако, частота цветовой поднесущей должна быть довольно точной, и одного простого делителя недостаточно. Поэтому для корректной работы кодера цвета отличается не только делитель, но и частота устанавливаемого на плате кварцевого резонатора для PAL и NTSC версий консоли: 53.203 МГц и 53.693 МГц соответственно.
При изменении режима видеоконтроллера только джампером, без замены кварцевого резонатора, частоты развёртки и процессора хотя и становятся близки к другой системе, но отличаются, и микросхема кодера цветности получает частоту цветовой поднесущей, не соответствующую спецификациям. В результате декодер в телевизоре просто не может извлечь из композитного видеосигнала цветовую информацию.
Чтобы суть дела была понятнее, вот таблица частот и делителей:
| Кварц | Делитель | Поднесущая | Система |
| 53.203 МГц | 12 | 4.4338 МГц | PAL |
| 53.203 МГц | 15 | 3.5468 МГц | - |
| 53.693 МГц | 12 | 4.4744 МГц | - |
| 53.693 МГц | 15 | 3.5795 МГц | NTSC |
При моддинге эту проблему зачастую не решают никак, так как одновременно с этим делают RGB-мод и просто подключают консоль по RGB, что устраняет весь процесс кодирования-декодирования. Или же ставят платку с двумя кварцами на 53.2 и 53.7 МГц и переключают эти кварцы вместе со встроенным делителем.
Мне нужно было сохранить именно композитный выход, и не хотелось городить переключатель кварцев (частоты недетские). К счастью, в данном клоне предусмотрено альтернативное решение проблемы. В качестве кодера цвета здесь применяется микросхема Sony CXA1145, умеющая кодировать PAL и NTSC, и имеющая как внешнее тактирование, так и собственный генератор частоты цветовой поднесущей. На плате Битмана он уже разведён в виде посадочных мест под кварцевый резонатор, мелкую обвязку и джамперы для конфигурации схемы.
Осталось только задействовать это почти готовое решение. Начал экспериментировать в этом направлении, снова нашим любимым методом тыка, так как принципиальной схемы этой консоли конечно же нет. Нашёл даташит на CXA1145, нашёл вывод переключения режима — он идёт к одной из секций переключателя на плате и к джамперу конфигурации. Разомкнул джамперы, поставил раздельные переключатели на секции.
Одна из секций переключателя визуально меняет структуру пиксельной сетки (как бы добавляя вертикальные сканлайны), видимо переключая фильтрующие цепочки. Вторая действительно меняет систему кодирования цвета. Но работает переключение только в режиме 50 герц, так как только в нём из основной тактовой частоты получается стандартная цветовая поднесущая. Получающийся вариант определяется либо как PAL, либо как NTSC 4.43 (так называемый NTSC on PAL TV).
Это всё ещё не совсем то, что нужно. Явно нужно установить отсутствующий кварц и изменить конфигурацию платы для работы с ним. Предположительно он должен быть на 3.58 МГц или 4.43 МГц (по даташиту), чтобы получить связку режимов PAL и NTSC 4.43 либо NTSC 3.58 и PAL60. Второе, пожалуй, предпочтительнее, так как остальные компоненты на плате уже подобраны для PAL и не нужно ничего менять. Но под рукой таких кварцев у меня не нашлось, пришлось взять таймаут и приобрести их в радиомагазине.
Добытый кварц
К сожалению, несмотря на распространённость этих номиналов, мне удалось купить кварцы только на 3.579545 МГц (правильный NTSC) и на 4.436290 МГц (близко, но не PAL, который должен быть 4.43361875). Я нигде не нашёл допустимого отклонения кварца для PAL, и решил на всякий взять хотя бы такой. Эксперимент ожидаемо показал, что такое отклонение слишком велико — с ним цвета нет.
С нормальным же кварцем для NTSC цвет появился, в обоих режимах, 50 и 60 герц. Однако, таким образом получилась довольно странная смесь систем: NTSC и NTSC, но с 625 строками. И если мой аналоговый ЭЛТ-телевизор Toshiba из начала 2000-х годов легко её распознаёт, автомобильный ЖК-телевизор тех же лет понимает только режим 60 герц, а на 50 герцах нет цвета и картинка дрожит по горизонтали. Бюджетный USB-видеозахват EasyCap понимает цвет, но не понимает изменение количества строк, и в режиме 50 герц (625 строк при цветовом стандарте для 525 строк) обрезает картинку снизу. Не совсем то, что можно назвать словом «совместимость».
Дополнительный кварц и конденсатор неизвестной ёмкости (десятки пикофарад, нужно 30)
Тогда возникла идея получше прежних. До моей доработки консоль выдавала нормальный полноценный PAL, после — нормальный полноценный NTSC и ненормальный странный 50-герцовый режим. Нужно просто совместить оба эти качества: формировать PAL штатной схемой с цветовой поднесущей, получаемой из тактовой частоты, а для NTSC подключать автономный генератор. Тогда получится совершенно полноценное переключение между классическими режимами PAL и NTSC с изменением всех параметров видеосигнала, без компромиссных схем типа PAL60 и NTSC 4.43.
Однако, для осуществления этой задумки нужно было перекоммутировать целую пачку цепей:
- Делитель тактовой частоты VDP.
- Выбор режима кодирования CXA1145.
- Внешний и внутренний генератор CXA1145.
- Цепи фильтрации CXA1145.
То есть нужен переключатель аж с четырьмя секциями переключения. Не уверен, что такие вообще есть в природе, и совершенно точно таких нет у меня под рукой. Сигналы же разнородные, и электронным переключателем их особо не переключишь, и нашу любимую Arduino тут приспособить не так-то легко. Но можно сделать гораздо проще: взять два двухсекционных миниатюрных реле. Несовременно, зато эффективно.
Трёхвольтовые релюшки. Спасибо, Роман, пригодились!
Для размещения реле в удобном месте на плате пришлось удалить неиспользуемый антенный модулятор. С самими реле случилась заминка: у меня нашлись самые разные: 3, 12 и 24-вольтовые, но только не 5-вольтовые. Пришлось взять два HK19F на три вольта. Их ток потребления в состоянии удержания якоря около 60 мА, и их нужно чем-то питать.
Мод. Финальная форма
Штатные стабилизаторы консоли, два 7805, и так сильно греются, поэтому питающее напряжение я взял со входа питания, то есть нестабилизированные 9-15 вольт. Чтобы понизить их до стабильных трёх вольт я взял две микросхемы LP2950-33 (на 3.3 вольта, реле выдерживают до 3.9 вольт), с нагрузочной способностью 100 мА каждая. Конечно, это явный перебор для такого применения, но они лежали у меня в запасах без дела много лет, почему бы и наконец не применить их с пользой.
Получилось, конечно, форменное безумие. Но оно работает!
Rocket Knight Adventures в режимах PAL и NTSC на одном и том же экране
▍ Корпусные работы
При первоначальной разборке консоли обнаружилось, что один из трёх крепёжных столбиков корпуса сломан. Сам он сохранился, оставшись висеть на своём винтике, а значит, это легко починить. Но перед этим, раз уж консоль была полностью разобрана, я помыл корпус с мылом. Потом приклеил столбик по стандартной схеме: супер-клей и сода.
Отломаный столбик приломан обратно
Оригинальные цвета RCA-разъёмов на задней стенке были странными: чёрный, красный, опять чёрный. Теперь же их назначение теперь изменилось, и во избежании путаницы я решил заменить сами гнёзда на стандартные: жёлтое, белое, красное. На удивление, это небольшое действие оказалось весьма трудоёмким: старые разъёмы были припаяны на совесть, и я потратил немало времени на их демонтаж. Настоящее тайваньское качество!
Укрепление разъёмов джойстиков
Прочие разъёмы были тоже хорошо припаяны, растрескивания припоя нигде не наблюдалось. Я всё же укрепил разъёмы джойстиков простым, но эффективным способом. Штатно у них предусмотрены пластиковые штырьки, а в плате есть отверстия — таким образом разъём фиксируется от смещения в плоскости платы. Я проплавил штырьки раскалённым шилом насквозь, и закрутил в эти отверстия саморезы по пластику, со стороны платы и на горячую, пока пластик ещё мягкий. Таким образом разъём закрепляется ещё и в вертикальной плоскости.
Так как мне некоторое пришлось ждать возможности купить нужные кварцы, а потом я долго игрался с комбинированием цветовых систем, было время подумать, как и где я планирую закреплять новые дополнительные переключатели: режим 50/60 Гц и переключатель моно/стерео.
Разметка для будущих дырок и их воплощение
И хотя решение проблемы с видеорежимом на тот момент ещё не было окончательно утверждено, и не было понятно, переключатель какого типа понадобится, и понадобится ли в принципе, я решил идти ва-банк: расположить все четыре переключателя рядом, для оперативного доступа к конфигурации консоли. А для этого нужно было изобрести какое-то крепление, желательно съёмное, легко доступное и не сильно меняющее внешний вид консоли.
Вариантов виделось два: или установить все переключатели в районе слота расширения, под крышку, или же сделать дополнительные отверстия на противоположной боковой стенке — это единственное место, где переключателям не помешают другие компоненты.
Плата переключателей и её монтаж
Мне не особо нравились изначально установленные в слоте расширения переключатели. Они находятся далеко по краям и их неудобно переключать, они не так оперативно доступны и исключают возможность применения слота по прямому назначению. Конечно, внешний вид при таком решении не страдает. Зато сложнее закрепить ещё два переключателя в имеющемся очень ограниченном месте.
Исходя из соображений удобства, я решился на небольшую утрату аутентичности и на новые отверстия. Пилить решил не нижнюю, а верхнюю часть корпуса. С помощью модельных скальпелей и алмазных надфилей вырезал в ней более-менее аккуратные дырки. На нижней половине корпуса есть бортик, но подрезать его не пришлось, переключателям он не помешал.
Разъём для подключения платы переключателей
Для монтажа четырёх стандартных трёхконтактных переключателей на два положения в одной плоскости я применил монтажную плату — вырезал из неё узкую полоску, припаял переключатели и укрепил дополнительной пайкой на корпус. Плата крепится винтиками М3 на две закладные гайки, которые я приклеил к корпусу по традиционной схеме, на суперклей с содой, и таким образом плата получилась съёмной.
К основной плате блок переключателей подключается на шлейфе с разъёмом, чтобы обеспечить ремонтопригодность: теперь при разборке приставки сначала нужно отключить этот шлейф от разъёма на основной плате. При отключении шлейфа приставка остаётся работоспособной в одном из режимов (стерео, PAL, какой-то регион).
Инструкция по эксплуатации
Чтобы не запутаться в режимах, набросал в Inkscape описание функций переключателей, распечатал на бумаге и приклеил снизу.
▍ Заметки на полях
Этот момент не имеет прямого отношения к моддингу, но раз уж я туда залез, можно и упомянуть.
Плата после модификации, вид сверху
На плате Super Bitman, а также клонов Pro 16, можно наблюдать загадочный артефакт: место для установки микросхемы 7400, а также второй ряд контактов слота картриджа. Ничего подобного на оригинальных консолях нет.
Это достаточно редко реализуемая фишка старых клонов. В некоторых консолях внутри корпуса на задней стороне платы устанавливался второй слот, и в него вставлялась платка от любого картриджа. Дополнительная схема, собранная на упомянутой выше микросхеме (ещё встречается версия на 4066), коммутирует эти два картриджа: по умолчанию работает внутренний, а если вставлен внешний, внутренний отключается.
Плата после модификации, вид снизу
Первая же Сега, которую я встретил в детстве, взятая на время моим другом у кого-то ещё, имела такие вот «встроенные» игры. Будучи сообразительными подростками, мы быстро разобрались, как это реализовано, и родили коварный план, как можно было бы «случайно стереть» эти игры и вернуть консоль без них. Впрочем, осуществлять его мы его не стали.
С тех пор подобные клоны мне никогда не попадались, хотя соответствующая электроника на плате подобных клонов часто предусматривалась. и, как мы видим, добралась аж до Битмана.
▍ Готово
В общем-то всё готово. Остался последний завершающий штрих. Он очень прост: комплектуем консоль.
Итоговый комплект
Прежде всего в комплект идёт родной трансформаторный блок питания. Конечно, его мощность не вызывает доверия, выходной ток всего 850 мА — как-то маловато. Но он стойко продержался все эти годы, а значит, решение рабочее. Преимуществом трансформаторного БП является надёжная гальваническая развязка и отсутствие импульсных помех, что может быть проблемой при подключении консоли к карте захвата.
Также в комплект добавляются простенький Flash-картридж (китайский Everdrive MD) и полутораметровый межблочный провод с тремя RCA-разъёмами приличного качества. Помимо возможности запуска разнообразных переводов и хаков, картридж позволяет запускать игры для 8-битной Sega Master System в режиме обратной совместимости — очень приятный бонус.
Внимательный читатель заметил, что в комплекте нет джойстика. С джойстиками проблема: хороший стародел найти очень трудно, новодел же совершенно отвратителен по качеству. Но кое-какая идея на этот счёт у меня уже есть, и надеюсь, в ближайшем будущем я проверну ещё один связанный с этим небольшой DIY-проект.
Результат
Ну а пока готовый комплект уже отправился малой скоростью в большой мир — к своему новому счастливому обладателю, ведущему YouTube-канала «Саня, Тащи!», который планирует применять эту приставку для прохождения игр на своих стримах на настоящем железе. Справится ли Super Bitman с возложенным ответственным заданием в своей новой жизни — покажет время, но обзор на него ожидается в ближайшее время.
▍ Заключение
В этом году у меня случилось ещё несколько проектов подобного рода, и по части из них набралось достаточно материала, чтобы подготовить ещё парочку публикаций. В этом списке есть SNES, Atari 2600 («Рэмбо», в количестве четырёх штук), и даже Sega Saturn. А значит, продолжение может быть и следует.
© 2024 ООО «МТ ФИНАНС»
Автор: shiru8bit
