Я люблю свою лошадку, причешу ей шёрстку гладко…
А вы замечали, что грязная машина хуже едет, а компьютер хуже работает? Если вы думаете, что вам кажется и это просто ваше эмоциональное восприятие, то вы ошибаетесь. Мельчайшая грязь или пыль могут стать роковыми для электроники, а слабо затянутая гаечка в автомобиле — фатальным не только для машины, но и для жизни. Впрочем, всё это касается любого транспорта, в том числе велосипедов. И тем более е-байков, которые сочетают в себе конструкцию транспорта и преимущества электроники, а значит, накапливают и типичные уязвимости.
Недавно в нашем блоге был рассказ о том, как проходит процесс сборки электровелосипеда в том случае, если вы его заказываете в разобранном виде — на примере Twitter Mantis-E0. Сегодня, как тогда и обещали — пара слов об уходе за электровелосипедом — на примере двухподвеса Twitter AM26-E1.
Кстати, большинство советов будут справедливы и для обычных велосипедов, хотя и будут нюансы.
Даже если вы купили велосипед в собранном состоянии, это вовсе не значит, что на него можно сразу сесть и поехать. Ну и второе популярное заблуждение насчёт нового велосипеда — то, что он новый и за ним долгое время можно не ухаживать.
Если проигнорировать нюансы, то можно собрать целый букет всевозможных косяков, которые в лучшем случае умножат на 0 всё удовольствие от катания.
| Пара слов про Twitter AM26-E1
Пожалуй, это самая навороченная версия из тех, что имеются в актуальном модельном ряду компании. Мы не делали обзор на эту модель, потому что она самая дорогая (стоимость составляет 144 990 ₽), но в то же время она самая навороченная: прочная алюминиевая рама, воздушный задний амортизатор и масляно-воздушный передний; обвес Shimano XT и SLX, гидравлические тормоза SLX, мотор мощностью 350 Вт и аккумулятор LG ёмкостью 468 Вт*ч — всего этого хватит для долгих покатушек, причём по любой поверхности.
|
Настройка под себя
Любой автомобилист перед началом движения всегда должен начинать с настройки посадки: сиденье → ноги → спинка → руль → подголовник → зеркала. С велосипедом та же история, но попроще: прежде чем взбираться на железного коня, надо убедиться в том, что у него не отвалится колесо, не провернётся руль и т.д. Но прежде чем ехать, нужно настроить велосипед под себя: положение седла и руля, а также всех рукояток/переключателей на нём. Если неправильная посадка в автомобиле может простить некоторые огрехи и позволит доехать из пункта А в пункт Б, то с велосипедом иначе: постоянная неправильная посадка негативно скажется на здоровье (а оно дороже любых электровелосипедов) — усталость спины, ног, запястий, шеи. Ну и безопасность, конечно же.
Велосипед нужно покупать с таким размером рамы, чтобы она соответствовала росту велосипедиста: подобных табличек в сети полно. В модельном ряду электровелосипедов Twitter присутствуют модели с рамами 15-17 дюймов, а также «универсальная» в TW-E9L, о котором мы уже писали.
Затем нужно настроить высоту седла. Для этого существует несколько методов (гуглите методы Холмса, Лемонда, 109%), но самым часто практикуемым является «метод пятки»: сидя на седле, в нижнем положении педали, ваша нога должна быть полностью разогнута в колене.
О том, что что-то не так с углом руля станет понятно после длительной поездки. Угол нужно выставить так, чтобы во время движения запястья не «задирались» и не напрягались при переключении скоростей и торможении.
Ну и последнее: отрегулируйте жёсткость переднего амортизатора (если такая настройка предусмотрена — как, например, в Twitter AM26-E1). Бывает так, что ход вилки настолько большой и лёгкий, что при торможении передним тормозом можно запросто устроить тройной тулуп.
TO
Современный велосипед (и уж тем более е-байк) является сложным техническим механизмом. И ему, как и любому другому механизму, требуется обслуживание. В этом плане он мало чем отличается, например, от автомобиля, при покупке которого вам выдают сервисную книжку с регламентированными работами. Замена масла, фильтров, колодок, дисков, свечей, амортизаторов, ремней/цепей и т.д. — во время эксплуатации всё изнашивается или ломается, у всего есть свой срок службы.
С велосипедом проще, чем с автомобилем: вне зависимости от производителя, там довольно высокая совместимость в плане компонентов, достать нужное можно почти всегда и цены на любые компоненты не такие кусачие (если речь не идёт о каких-то профессиональных изделиях). Да и что-то менять нужно не так часто — в большинстве случаев можно отделаться простым обслуживанием. Почти для всех работ не требуется каких-то специальных инструментов — вполне хватит набора ключей/шестигранников/отвёрток.
По-хорошему, проверять/обслуживать узлы велосипеда надо перед каждым выездом:
- Давление в шинах (для MTB не менее 2 атмосфер)
- Состояние цепи (загрязнение, смазка, натяг)
- Тормоза (состояние диска и колодок, регулировка зазоров, состояние гидролинии, рукояток)
- Крепление колёс (протягивание эксцентриков), руля и седла
- Люфты (руля, втулок, кареточного узла, шатунов)
- Заряд устройств (в фаре, заднем фонаре, основного аккумулятора)
Ниже поговорим про основные проблемы и о том, как их решать.
Переключение скоростей
Для многих «звёздочный механизм» покрыт туманом незнания и единственное, что о нём известно — что лучше пальцы туда лишний раз не совать. Всё верно :)
Какие проблемы чаще всего встречаются в этой части велосипеда? Слетающая цепь и плохое переключение скоростей.
Цепь может слетать из-за того, что не хватает натяга — в этом случае проще всего удалить одно или несколько звеньев. На цепях велосипедов Twitter есть замок для размыкания цепи (это более удобный вариант, чем цепь без замка), однако потребности регулировать длину цепи нет — это, скорее, просто совет на будущее, когда придёт время её менять.
Также цепь может слетать из-за какой-либо деформации (в цепи или на звёздах) во время эксплуатации. Например, не рекомендуется ездить на «крайних» скоростях, в которых цепь идёт наперекос (из-за чего она растягивается или перетирается со временем). То есть если у велосипеда 3*8=24 скорости, то на деле это вовсе не значит, что на всех скоростях получится долго проездить: на некоторых кататься просто «вредно».
Ну и самая частая проблема: цепь слетает из-за неотрегулированных переключателей. И на переднем и на заднем переключателе есть по два винтика (торчащих или утопленных в корпусе), подписанных как L (low, отвечает за малые передачи — большие звёзды) и H (high, отвечает за большие передачи — малые звёзды). Эти винтики определяют предел хода переключающего механизма.
Регулировочные винтики в Twitter AM26-E1.
Регулировочные винтики в Twitter Mantis-E0.
Настройка начинается с самой маленькой скорости. Ролики заднего переключателя должны быть в одной плоскости со звёздочкам — если это не так, то регулируем H-винтик, чтобы всё было ровно. Затем переключаемся на малые передачи и регулируем L-винтик, чтобы ролик и звёздочка также были в одной плоскости. За этим надо следить: если велосипед упал и переключающий механизм (лапка) погнулся, то может случиться так, что цепь не просто слетит; гораздо хуже, если на одной из скоростей он переключится «внутрь» колеса, заденет спицы со всеми вытекающими — тогда придётся менять половину велосипеда :)
У переднего переключателя есть такие же винтики, там те же самые правила: рамка переключателя должна быть в плоскости звёзд, а нижний край рамки должен находиться не дальше 3 мм от большой звезды.
L- и H-винтики передних звёзд в AM26-E1 слегка утоплены в корпусе переключателя
Мы специально не расписываем подробно весь алгоритм настройки скоростей, потому что иначе вся статья была бы о них. Но если вы совсем новичок и у вас проблемы с переключателями скоростей или цепью, то теперь вы знаете, куда копать.
Цепь
Есть минимум две причины, чтобы смазывать цепь с некоторой периодичностью: 1) так она (и звёзды) прослужит дольше и 2) так она будет работать тише, без лишних скрипов и лязганий. При активном катании цепь желательно смазывать раз в неделю.
Чистая цепь
А тут уже явно есть потребность в чистке
Для начала берём газету — «Комсомольская Правда» отлично подойдёт, хотя у «Московского Комсомольца» тоже есть немало сторонников. Стелим её под велосипед, в районе цепи. Чистим от грязи: можно использовать специальные щётки, но можно обойтись и обычной тряпкой. Затем берём маслёнку (как вариант — шприц с тонкой иглой или аэрозоль), помещаем над цепью и тихонько сжимаем (чтобы из неё капало масло, а не текло), одновременно с этим крутя педали (чтобы цепь двигалась). После смазки всей цепи желательно ещё пару минут покрутить педали, а затем сухой тряпкой/салфеткой убрать всё «лишнее».
Не забывайте, что цепь это расходник. Поэтому если после зимы всё заржавело — проще заменить цепь, а не заниматься реанимацией. Ресурс цепей разный, 1000-2000 км, для определения уровня износа есть специальный инструмент — цепемер.
Тормоза
Есть мнение, что тормоза придумали трусы. Так-то оно может и так, но всё же в наше время лучше, когда с тормозами полный порядок — это одна из ключевых составляющих вашей (и окружающих) безопасности. Сейчас на велосипедах стоят по двое тормозов — их несколько видов, но вне зависимости от этого, они должны работать исправно. ВСЕГДА. Поэтому не забывайте следить за их состоянием — если велосипед плохо тормозит, то тянуть с ТО нельзя.
На всех электровелосипедах Twitter стоят дисковые тормоза, поэтому вариант обслуживания тормозов типа V-brake рассматривать не будем. Тормоза установлены «с завода» даже в том случае, когда е-байк приобретается в разобранном состоянии, а потому «из коробки» они настроены (отрегулировать нужно разве что положение ручек тормозов на руле). Но нюансы могут появиться в процессе эксплуатации.
Самая частая проблема — скрип тормозов (даже если вы просто едете, а не тормозите). Если скрип появился внезапно, то скорее всего в тормозной механизм попала грязь — вполне возможно, что всё «проскрипится» само. Но если вдруг на тормозные колодки (а сначала на ротор) попало что-то вроде масла (например, с потёкшей вилки), то тут только разбирать/чистить или покупать новые колодки (цена вопроса — рублей 500-1000 за комплект).
Если же скрип постоянный, значит что-то обо что-то трётся — тормозной диск о колодки, либо колодки о диск :) Оба варианта не идут на пользу ни диску, ни колодкам. Решение простое: отрегулировать зазор между тормозным диском и калипером (aka тормозная «машинка», aka суппорт), для чего на последнем имеются несколько болтиков. Важно: зазор между колодкой и ротором не должен быть очень большим, иначе торможение будет менее эффективным.
Худший вариант: деформированный тормозной диск (например, в результате падения) — тут регулировкой вряд ли получится обойтись. Для решения проблемы потребуется специальный ключ для правки дисков, либо замена. Обнаружить кривизну иногда можно либо «на глаз», в остальных случаях достаточно крутануть колесо приподнятого велосипеда.
Аккумулятор
Аккумулятор является не только важной составляющей электровелосипеда, но и одной из самых дорогих :) Стоимость «коробочки с кнопкой» может запросто составлять десятки тысяч рублей в зависимости от навороченности.
В электровелосипедах Twitter используются литиево-ионные аккумуляторы производства LG, различных конфигураций. Почти во всех случаях аккумулятор съёмный — за исключением модели TW-E9L, у которого основной аккумулятор спрятан внутри карбоновой рамы.
На тему продления жизни аккумуляторов в сети есть немало публикаций — одна из них с Хабра (удивительно, что у статьи более миллиона просмотров). Процитируем советы оттуда:
- Не допускайте перегрева
- Не допускайте полного разряда
- Раз в 3 месяца полностью разряжайте и заряжайте аккум
- Используйте оригинальное зарядное устройство
Добавим от себя:
- В велосипедах Twitter используются как качественные аккумуляторы, так и контроллеры для них, во время заряда предусмотрена защита от перенапряжения, перезаряда, переразряда, перегрузки, замыкания, перегрева, переполюсовки. Поэтому остаётся лишь следить за состоянием аккумулятором вне поездок.
- При длительном бездействии (например, если не катаетесь зимой и в межсезонье), если храните велосипед в холодном гараже — желательно снимать аккумулятор и хранить его дома в полуразряженном состоянии при температуре 15-20 градусов.
- Старайтесь не кататься при температурах ниже —10°С.
Если есть ещё советы по содержанию аккумуляторов, то пишите в комментариях.
Гигиена
Вряд ли стоит рассказывать о том, насколько грязным может оказаться велосипед, даже если кататься на нём в сухую погоду и по асфальту. Не говоря уже про дождливую погоду и землю. А если нет больших крыльев (почти всегда их нужно докупать отдельно), то всё, уже не отмыться :)
Давайте начнём с того, чем мыть электровелосипед совершенно точно нельзя. Это АВД — Аппараты Высокого Давления — сюда входят всевозможные Керхеры и прочее оборудование для автомоек. «На максималках» струя воды запросто просочится даже через самые маленькие щели и отверстия, хотя и на небольшом давлении можно запросто повредить не только электрику, но даже менее чуткие компоненты. Поэтому вариант «заехать на 5 минут в автомойку и за 50 рублей всё отмыть» лучше вычеркнуть — даже если после мойки всё заработает, не факт, что это надолго. Если вода просочится внутрь мотор-колеса или контроллерного блока, то различные спецэффекты могут возникнуть лишь спустя время. Как итог: «5 минут и 50 рублей» могут запросто обернуться дорогостоящим ремонтом.
Если уж и приспичило, то лучше заехать на мойку самообслуживания и предельно аккуратно помыть лишь самое грязное (например, резину-обода-спицы). Но ни в коем случае не отдавать велосипед мойщикам, которые в случае чего не понесут никакой ответственности.
* * *
Что же тогда использовать? Как вариант — использовать аппарат среднего давления. Смысл тот же — струя под давлением, но не такая разрушительная. Бывают аккумуляторные модели (у того же Керхера), бывают с небольшим внешним компрессором и питанием от аккумулятора авто. Наверняка есть что-то ещё менее мощное с питанием от павербанка или даже самого велосипеда :) Минус такого варианта — всё же стоимость, ну и «громоздкость» решения.
Что можно мыть в таком случае: вилку, тормоза (причём полностью), всю раму, обода и резину. Звёзды и цепь, если забились грязью — аккуратненько, чтобы не смыть с них смазку, хотя её всё равно потом лучше обновить. Ещё более аккуратно — мотор-колесо, но лучше его не трогать (как и аккум с блоком контроллеров, если они разделены). Также желательно не трогать навесное оборудование: фонарики, бортовой компьютер, переключатели скоростей и т.д.
* * *
Оптимальный, как нам кажется, вариант — использовать съёмные полноразмерные крылья, чтобы на устройство летело минимум грязи; их можно промыть хоть в ванной, хоть на мойке. А остальное — влажными салфетками. Да, это займёт больше времени, но зато можно «помыться» где угодно: на улице, на лестничной клетке, да хоть в квартире. Из плюсов: во-первых, так получится чище (нежели струёй воды), а во-вторых — протирая сантиметр за сантиметром, вы сможете тщательно следить за состоянием всех компонентов и вовремя замечать какие-то аномалии (сколы, потёртости, разбалтывания и т.д.).
В некоторых случаях не помогут и крылья
* * *
Кстати, существует (и пользуется спросом) такая услуга, как гидроизоляция электротранспорта. Обычно ей подвергаются более компактные средства передвижения (самокаты, моноколёса), но наверняка можно сделать и для велосипеда (а точнее, для его «чувствительных» компонентов). Это может нарушить гарантию (так как потребуется разбор «начинки»), но если всё сделать правильно, то кататься можно будет даже в дождливую погоду.
На этом всё. Делитесь в комментариях своими советами по уходу за двухколёсными друзьями!
Автор: IvanPavlov
