Как фотографировать изображения на ЭЛТ

Всем известно, что появление ЭЛТ-дисплея мгновенно пробуждает в вас инстинкт хвастовства. Вместо того, чтобы запускать игры и наслаждаться процессом, вы начинаете показывать друзьям в Дискорде заставки игр и настроечные таблицы. Фотография с ЭЛТ — это сложное искусство, потому что для получения хороших результатов приходится учитывать такие факторы, как мерцание, муар, яркость и точность цветопередачи. Предлагаю вам руководство по созданию оптимально четких фотографий, которые будут хорошо смотреться на современных мониторах.

Фон

Есть два основных способа сделать снимок ЭЛТ. Если ЭЛТ стоит в комнате, вы можете просто сфотографировать экран на смартфон и при необходимости отрегулировать экспозицию/выдержку, чтобы изображение не мерцало или не показывало черные полосы. Камера вашего телефона лучше приспособлена для работы с окружением, как более ярким, так и более темным, чем экран ЭЛТ, в то время как моя методика предназначена для воспроизведения яркости ЭЛТ-дисплея независимо от окружения. Полученным файлом .jpg можно напрямую делиться в чатах и социальных сетях. 

• Если вы снимаете ЭЛТ (с окружением или без него) на Android в режиме JPG, приложение Open Camera в режиме API Camera2 обеспечивает точный контроль над выдержкой, экспозицией и фокусировкой. Режим «Ночь» улучшает яркость в тёмных областях изображения, что неоднозначно сказывается на точности цветопередачи.

• Я обнаружил, что и на Android, и на iPhone, если вы фотографируете в JPG, приложение камеры искусственно увеличивает насыщенность синих участков изображения (до такой степени, что синяя цветовая полоса может выглядеть ярче белой цветовой полосы). Это вызывает неизбежное искажение цвета и может привести к обрезанию RGB. Вот почему я использую RAW-фотографию для снимков крупным планом (также это позволяет запечатлеть больше деталей в тенях).

• Кроме того, на некоторых камерах, когда вы делаете снимок в формате JPG и настраиваете экран так, чтобы светлые области соответствовали реальной жизни, темные области изображения могут выглядеть темнее, чем в реальной жизни (из-за ограниченного динамического диапазона или нелинейной гаммы/ функции передачи ). Этот эффект может быть более заметным, если ваши фотографии в противном случае недоэкспонированы. Вы можете настроить некоторые камеры, чтобы уменьшить этот эффект в некоторой степени (например, открыть режим сцены «Ночь» камеры, ползунок стиля изображения Canon «Контрастность») или увеличить яркость ЭЛТ (уровень черного), чтобы усилить тени, но уменьшить контрастность. В качестве альтернативы вы можете делать фотографии в формате RAW и предотвратить это во время проявки.

Остальная часть этого руководства поможет вам запечатлеть изображение именно таким, как оно выглядит на ЭЛТ, получив четкую картинку с точными цветами. Чтобы добиться этого, потребуется обработка изображения совершенно иным образом, чем обычно делают камеры. Я сохраняю фотографии в формате RAW и обрабатываю их на компьютере, что позволяет мне выбирать и применять фильтры для очистки изображения ЭЛТ.

И специализированные камеры, и большинство смартфонов могут сохранять изображения в формате RAW, но зеркальные или беззеркальные камеры часто имеют более высокий динамический диапазон и разрешение пикселей, чем (старые) смартфоны. Высокий динамический диапазон означает, что камера может захватывать больше света и генерировать меньше шума, так что вы можете различить детали в тенях, не достигая максимальной яркости и не обрезая яркие области изображения.

Большинство ЭЛТ (Электронно Лучевые Тянки) можно разделить на компьютерные мониторы и телевизоры стандартной четкости. Монитор имеет более тонкие люминофоры и более четкое изображение, что затрудняет точную фотосъемку. HD-телевизоры и презентационные мониторы обычно являются чем-то средним. Я написал это руководство на основе 17-дюймового компьютерного монитора; он может не полностью соответствовать 19- или 21-дюймовым мониторам (которые могут иметь более тонкие люминофоры на фотографии), а муар не играет такой уж большой роли при фотографировании телевизоров.

Для справки, вот готовый стиль Darktable, который я использую для обработки своих фотографий. Его не применить к вашей камере в точности, как он есть (в частности, вам придется сбросить "точку черного/белого"), но вы можете обращаться к настройкам, которые я использую для сложных задач, таких как шумоподавление и диффузия/резкость.

Процесс съёмки

Прежде чем начать фотографировать, нужно настроить параметры камеры. Сначала переведите ее в режим RAW-фото (опционально режим RAW+JPEG, если вы планируете просматривать JPEG-файлы напрямую).

Определитесь, какая часть экрана видна на фотографии. Крупные планы экрана позволят более детально запечатлеть текстуру фосфора и линии сканирования, а включение в кадр рамки поможет зрителю представить, что он сидит перед монитором. У многих зеркальных фотокамер матрица шире, чем экраны ЭЛТ 4:3, а значит, вы будете в кадр попадёт больше боковой рамки, чем верхней/нижней.

Обычно я фотографирую с использованием штатива. Это позволит расположить камеру в стабильном положении и избежать дрожания рук во время фотосъемки.

• Установите камеру на штатив и расположите штатив и головку так, чтобы экран ЭЛТ заполнял нужную часть кадра (с рамкой или без нее).

  • Если ножки штатива вам мешают, попробуйте повернуть их так, чтобы они не касались вашего компьютерного кресла.

• На своей DSLR я устанавливаю зум-объектив на максимальное зумирование и ставлю штатив близко к монитору. Это может улучшить резкость при заданной диафрагме (но это не точно), и часто позволяет использовать более широкие диафрагмы, но увеличит искажение объектива. 

  • Если у вас выпуклый экран ЭЛТ, нужно отодвинуть штатив подальше, чтобы получить более естественную перспективу и уменьшить размытость ГРИП. Это также может помешать случайному столкновению вращающегося стула с ножками штатива. Но в данном случае камера может оказаться слишком далеко от клавиатуры, что помешает вам легко вставать и делать снимки.

• Чтобы навести камеру, можно посветить узконаправленным светодиодным фонариком в оптику камеры, затем сфокусировать камеру на отражении объектива в ЭЛТ, увеличить масштаб фотографии и отрегулировать угол наклона штатива так, чтобы объектив оказался в центре изображения камеры. Это позволит убедиться, что камера направлена точно на поверхность ЭЛТ. После этого нужно установить штатив и отрегулировать его высоту так, чтобы изображение было по центру, а затем снова проверить отражение объектива.

Выбор выдержки

ЭЛТ мерцают, поэтому требуются особые условия для съемки. Изображение на них создаётся путём перемещения электронного луча по люминофорам, которые светятся всего несколько миллисекунд (или меньше) после попадания на них луча. Это мерцание приводит к тому, что изображения на видоискателях камер и фотографиях выглядят полосатыми или стробирующими в зависимости от того, как взаимодействуют частота обновления камеры, длительность затвора и частота обновления ЭЛТ.

Один из способов избежать артефактов, связанных с мерцанием, — это согласовать затвор камеры с частотой обновления ЭЛТ (например, 60 Гц). Это более целесообразно при использовании камер телефонов или новых (дорогих) зеркальных фотокамер с высокочастотным подавлением мерцания для точного управления затвором, поскольку многие старые зеркальные/беззеркальные фотокамеры используют затвор 1/64 секунды при установке на 1/60, что приводит к появлению черных полос на фотографии. Покадровая экспозиция позволяет делать снимки быстро движущихся игр для консолей, которые нельзя поставить на паузу или сделать скриншот, но она создает больше шума на изображении, поскольку не может захватить столько света.

В качестве альтернативы вы можете сделать длительную выдержку (например, 1/4 секунды) неподвижного снимка экрана или медленно движущейся сцены, так что разница в яркости между частями изображения,  экспонированными n раз против n+1 раза, будет минимальная. Это позволяет собирать больше света и такой вариант является устойчивым к различиям между скоростью затвора камеры и частотой обновления экрана (например, 60, 75 или 85 Гц). Однако для записи видео это не подходит ( но в этой статье мы не будем рассматривать запись видео).

• Большинство специализированных камер могут регулировать диафрагму, чтобы пропускать больше или меньше света. Делайте снимки с более широкой диафрагмой (f/маленькое число) и более узкой (f/большое число), и проверяйте размытость изображения в центре или по краям фотографии с широкой диафрагмой (обычно в дешевых объективах или объективов из набора). Выберите самую широкую диафрагму, которая дает приемлемое размытие (я использую f/5.6).

  • Если вы делаете покадровую экспозицию, вам, возможно, захочется использовать более широкую диафрагму, чтобы собрать больше света и уменьшить шум изображения.

• Установите на камере самую длинную выдержку, при которой не обрезается полностью белый экран при ISO 100. (Я использую выдержки от 1/4 до 1/2 секунды.) Если вы хотите уменьшить выдержку, чтобы сократить время ожидания, увеличьте ISO до максимальной чувствительности, при которой не обрезается полностью белый экран.

• Чтобы проверить, правильно ли вы экспонировали белый экран без обрезки, вы можете использовать гистограмму JPEG на вашей камере. Для более точных результатов скопируйте RAW на компьютер, импортируйте его в Darktable и включите индикатор передержки raw в правом нижнем углу главного окна. Это также называется «экспонирование вправо» .

  • В Darktable вы также можете оценить, какой у вас запас экспозиции (и очень приблизительно, насколько увеличить диафрагму, выдержку или ISO). Сначала щелкните средней кнопкой мыши, чтобы увеличить яркую область изображения, затем разверните модуль “точки черного/белого” и перетащите ползунок белой точки вниз, пока не появятся маркеры обрезки.

Разные камеры и объективы могут по-разному проявлять себя в ЭЛТ-фотографии. Сначала я пытался делать фотографии на объектив, которым комплектовался мой Sony a6000, но обнаружил, что изображения получаются размытыми по краям (из-за комы), даже хуже, чем на моем смартфоне Pixel 4a даже при соответствующей диафрагме. Мне пришлось выбирать, закрывать ли диафрагму объектива для получения четкого изображения и компенсировать меньшее количество света, выставляя изображение на более длительную выдержку, или потратить сотни долларов на объектив получше (подходящие объективы можно найти и подешевле). Я решил перейти на древний Canon Rebel T2i, который я выкопал из шкафа, с датчиком с более низким разрешением, но лучшим широкоугольным объективом, шедшим в комплекте. Сейчас я понимаю, что мог бы оставить базовый объектив от a6000, закрыть диафрагму и экспонировать изображения в течение 0,5−1 секунды, возможно, с более высоким ISO (что все равно было бы практично и давало бы приемлемое количество шума).

Более новые/дорогие смартфоны или специализированные камеры могут иметь лучший динамический диапазон или производительность при слабом освещении. DPReview предлагает сравнение изображений между специализированными камерами, хотя я не вижу такой большой разницы в уровнях шума, как мне говорят другие.

Борьба с муаром

Обычно после установки камеры на штатив и настройки экспозиции вы фокусируете объектив и начинаете делать снимки. Однако при съемке компьютерных мониторов (как ЖК, так и ЭЛТ) и, возможно, ЭЛТ-телевизоров на изображении появляются муаровые узоры (полосы и наплывы), поскольку мелкодисперсная люминофорная сетка ЭЛТ накладывается на сетку сенсора камеры. Хуже того, поскольку камеры используют фильтр Байера и выбирают разные цвета для каждого пикселя сенсора, интерференция между изображением и сенсором приводит к появлению цветных полос на захваченном изображении.

​​Существуют различные способы сделать муар на фото менее заметным:

• Можно сделать сетку люминофора намного грубее, чем матрицы камеры, чтобы каждый люминофор покрывал несколько матриц (например, сфотографировать телевизор с низким разрешением вместо монитора с высоким разрешением, сделать макроснимок с увеличением экрана или купить более дорогую камеру с матрицей высокого разрешения).

• Вы можете сделать сетку люминофора намного мельче, чем сенсоры камеры, чтобы несколько люминофоров усреднялись по каждому сенсору (например, сделать снимок, на котором монитор занимает меньшую часть изображения, заполняя кадр окружением). При этом теряются мелкие детали на экране.

• Перемещение камеры вперед или назад относительно ЭЛТ может повлиять на размер и форму муаровых узоров, но обычно не устраняет их. Вы можете поэкспериментировать с этим, но вам придется перенастроить штатив и камеру, чтобы снова выровнять ЭЛТ.

• Вы можете размыть свет, попадающий на объектив или матрицу, поэтому каждый люминофор распределяется по нескольким матрицам. Многие камеры оснащены встроенным оптическим сглаживающим фильтром на матрице (который нельзя добавить или убрать), но для ЭЛТ этого часто недостаточно. Мы можем усилить этот эффект, расфокусировав или встряхнув объектив.

  • Поскольку красных и синих датчиков вдвое меньше, чем зеленых, оптических сглаживающих фильтров обычно недостаточно для фильтрации красных или синих каналов, а муар может быть более интенсивным в цветах с большим количеством красных или синих компонентов.

Когда я фотографирую ЭЛТ-мониторы, я начинаю с установки камеры в режим ручной фокусировки, затем включаю режим Live View, увеличиваю масштаб изображения в предварительном просмотре и расфокусирую камеру ровно настолько, чтобы люминофоры почти исчезли. (Лично я устанавливаю фокальную плоскость дальше и позади монитора, а не ближе.) Это сложный балансировочный акт, так как если вы расфокусируете достаточно, чтобы люминофоры полностью исчезли, изображение будет иметь заметно размытые края и текстуры, со световым пятном в темных областях от соседних люминофоров. Чтобы проверить  наличие светового пятна, вы можете включить Live View и увеличить текст, курсор мыши или пробелы в строках сканирования, а затем отрегулировать диск фокусировки. Для проверки следует сфотографировать реальные сцены и приблизить результаты.

Adobe предлагает уменьшить апертуру объектива, чтобы использовать дифракцию света, но это значительно уменьшает количество света, попадающего в камеру, что требует многосекундных экспозиций, которые являются медленными и увеличивают шум.

Вдобавок ко всему, я установил затвор камеры на 2-секундный обратный отсчет, а за 1 секунду до снимка я покачиваю камеру на центральной колонне штатива (подталкивая правую сторону камеры вправо/вниз или толкая правую сторону головки штатива). Во время экспозиции в 1/4 секунды каждый кадр, нарисованный на ЭЛТ, попадает в трясущуюся камеру под другим углом и попадает в немного другую точку на датчике. Это добавляет дополнительное сглаживание к большей части изображения (хотя нижняя часть изображения затронута меньше), при этом внося меньше засветки и размытия, чем при дальнейшей расфокусировке объектива.

• Встряхивание камеры уменьшает муар на моем мониторе с апертурной решеткой с вертикальными полосами, поскольку камера движется горизонтально. Я не знаю, насколько эффективна тряска для уменьшения алиасинга на мониторах с щелевой и точечной маской, которые имеют вертикально меняющиеся характеристики, не встречающиеся на апертурных решетках.

• Вы можете сделать несколько снимков с разной степенью (или направлением) дрожания и выбрать один из них для сохранения на компьютере.

• Я экспериментирую с увеличением выдержки до 1/2 секунды (при этом уменьшая ISO до 100) для снижения шума или отключаю обратный отсчет в 2 секунды и держу камеру на штативе. Я обнаружил, что удерживание камеры приводит к ее слишком сильному дрожанию, что приводит к размытому или двоящемуся изображению.

Настройка ЭЛТ

После настройки камеры для съемки вам нужно включить и подготовить монитор. ЭЛТ — это аналоговые вакуумные устройства, которым требуется время для разогрева, в течение которого изображение будет иметь более тусклый черный (если только ваш монитор не повышает уровень черного), измененные цвета, а также быть неправильно расположенными или иметь неправильный размер. Каждому ЭЛТ требуется определенное время для разогрева; моему нужно 5–10 минут, в то время как другим дисплеям может понадобиться до нескольких часов.

Вам следует дождаться, пока ЭЛТ закончит прогреваться, прежде чем калибровать его по геометрии, цвету или яркости. Если вы планируете делать снимки ЭЛТ, обычно лучше включить его заранее, а пока он прогревается, либо дать ему постоять, либо запустить на нем видео или игры. Если вы сделаете снимки до того, как ЭЛТ полностью прогреется, снимки получатся с разной экспозицией и балансом белого, потом это придётся исправлять.

После того, как ЭЛТ прогреется, вы можете попробовать настроить другие элементы управления, чтобы повлиять на изображение. Увеличение контрастности (пиковой яркости) сделает экран ЭЛТ ярче, что сократит время, необходимое для экспонирования фотографий, но может привести к более быстрому износу электронной пушки. Однако вы можете захотеть снизить контрастность на более дешевых или изношенных дисплеях, где при ярких линиях развертки внутреннее напряжение падает и экран расширяется или сжимается; вам придется найти баланс между стабильной геометрией и ярким изображением.

Вам не нужно устанавливать баланс белого ЭЛТ на какое-то определенное значение. Вы можете настроить его цветовую температуру в соответствии с освещением в комнате и другими мониторами, но следует поддерживать ее постоянной от фото к фото, чтобы можно было использовать одни и те же настройки обработки RAW.

После того, как ваш ЭЛТ-монитор прогреется, вы можете начать загружать на него сцены с консоли или ПК, а также делать снимки.

• Я писал о том, как получить выходы VGA на новых компьютерах, которые используются для подключения к ЭЛТ-мониторам или транскодерам для телевизоров.

• Обычно я загружаю скриншоты из сети (используя waifu2x и GIMP для редактирования и очистки артефактов JPEG, если это необходимо) или делаю их у себя, вместо того, чтобы фотографировать живые сцены. Это позволяет мне собирать изображения для фотосессии и переснимать их, если я совершаю ошибку. К сожалению, подобное невозможно на консоли.

  • Предположительно UNEEK+DI позволяет делать снимки экрана на Wii, но я попробовал настроить его на жестком диске FAT32 (хотя и с размером кластера 16 КБ) с помощью ModMii. Это не сработало.

• Если вы используете многомониторный режим компьютера для загрузки изображений на ЭЛТ с более нового ЖК-дисплея, следите за тенями окон, которые могут затемнять края вашего ЭЛТ, если вы в последний раз щелкнули по окну на ЖК-дисплее. Кроме того, если ЖК-дисплей находится достаточно близко, чтобы его было видно на заднем плане камеры, вы можете закрыть рабочий стол темным окном, чтобы он не так сильно отвлекал внимание.

Когда вы фотографируете ЭЛТ на камеру в первый раз, нужно сделать несколько калибровочных снимков. Их нужно делать с теми же настройками, что и настоящие фотографии, желательно с прогретым монитором. Попробуйте закрыть шторы и минимизировать окружающий свет д, и (для фотографии с цветными полосами) убедитесь, что ЭЛТ отображает черные элементы действительно чёрными или почти черными.

• Нужно сделать снимок полностью белого экрана (например, полноэкранного браузера, показывающего about:blank ), а также цветных полос. Они будут использоваться для калибровки экспозиции, баланса белого и основных цветов при проявлении последующих снимков.

  • Для лучшей цветопередачи следует намеренно расфокусировать фотографию цветных полос, чтобы отдельные люминофоры и муар не были видны.

• Если у вас телевизор, подключенный к консоли, вы можете использовать 240p Test Suite, чтобы отобразить сплошной белый экран («Белые и RGB-экраны») и «Цветные полосы».

• Если вы делаете снимки с ЭЛТ с видимой рамкой и окружающим светом, экран будет выглядеть серым даже без света от самого ЭЛТ. Если вы хотите удалить этот фоновый цвет с изображений, полезно выключить ЭЛТ и сделать снимок с ЭЛТ только при окружающем свете.

После того, как вы сделали несколько снимков камерой на штативе и убедились, что их геометрия и муар приемлемы, вы можете отметить положение ножек штатива на земле. Это поможет вам быстро настроить штатив и камеру, если вы ее передвинете или случайно по ней ударите, хотя с моим дешевым штативом мне все равно придется подстраивать положение камеры с помощью Live View или фотографий.

Проработка фотографий

Для точного воспроизведения цветов и теней вам придется начать с файлов RAW, которые представляют собой линейные снимки света, полученные каждым пикселем матрицы. Файлы JPEG, созданные камерой, не подходят для обработки, поскольку в них происходит необратимая обработка яркости и цвета, а также сжатие с потерями.

Для обработки RAW-фотографий ЭЛТ я использую Darktable. Это программа с открытым исходным кодом с гибкими алгоритмами для просмотра и обработки RAW-изображений. Она может давать сбои или вылетать, если вы выполняете определенные действия, но сделанные изменения не теряются, поскольку они сохраняются по мере их выполнения (хотя измененные настройки программы будут потеряны).

Чтобы установить себе программу, следуйте инструкциям. Если вы хотите использовать другую программу для обработки изображений, идеи, лежащие в основе моего рабочего процесса, должны быть перенесены в нее. Хотя я слышал, что Darktable в настоящее время является единственным редактором RAW, ориентированным на сцену и выполняющим большинство операций в неограниченном линейном освещении, а не в нелинейном цветовом пространстве дисплея с ограниченной яркостью (что усложняет обработку изображений). 

После того как вы скопировали необработанные фотографии с SD-карты фотоаппарата (или из памяти телефона) в папку на компьютере, перетащите их с компьютера в пользовательский интерфейс Darktable. В результате фотографии будут показаны в режиме lighttable (фотогалерея). Если вы хотите показать только изображения, сделанные после последнего экспорта, вы можете отфильтровать их по дате, развернув "collection filters" (Фильтры коллекции) в левой боковой панели, нажав "new rule " внизу и выбрав "capture date ", а затем щелкнув правой кнопкой мыши по текстовому полю "min", чтобы выбрать дату.

Как в браузере изображений, так и в нижней ленте редактора действия, управляемые с клавиатуры, обычно применяются к изображению, на которое наведён курсор, а не к выбранному. Это приятная деталь, но она часто становится неприятной, так как я применяю действия не к тем изображениям, к которым собирался. Такое поведение программы обсуждается на их трекере проблем и может быть изменено или сделано настраиваемым (в ближайшие годы).

• Я также хочу иметь возможность выбирать изображения в ленте щелчком (и выбирать несколько изображений щелчком с зажатыми клавишами Ctrl/Shift) вместо того, чтобы всегда фокусироваться на изображении под курсором, и переключать изображения двойным щелчком по одному из них (в настоящее время двойной щелчок переключает изображения дважды).

Чтобы прокручивать панели с помощью колеса мыши, нужно подвести мышь к полосе прокрутки/стрелке на краю или удерживать Ctrl+Alt. Если вы хотите прокручивать панели по умолчанию (и удерживать Ctrl+Alt для перемещения ползунков), нажмите на шестеренку в правом верхнем углу центрального вида, чтобы открыть "darktable preferences ", затем нажмите на "miscellaneous" и выберите "mouse wheel scrolls modules side panel by default".

Обзор редактора изображений (darkroom)

Если дважды кликнуть по изображению в галерее, вы перейдёте к виду darkroom. Здесь изображение заполняет центр экрана, в верхнем левом углу находится мини-карта («навигация»), слева - история, а справа находится график цветов и список настраиваемых фильтров («модулей»).

• Вы можете увеличить изображение, щелкнув по нему средней кнопкой мыши или прокрутив его, или выбрав собственный уровень масштабирования в выпадающем меню мини-картинки (в меню можно ввести пользовательские проценты).

• Для перемещения по увеличенному изображению щелкните по верхнему левому краю предварительного просмотра или перетащите основное изображение.

  • Если вы хотите перемещаться с помощью традиционных полос прокрутки, нажмите на шестеренку в правом верхнем углу центрального вида, чтобы открыть «Настройки Darktable», затем нажмите «darkroom» и установите флажок «show scrollbars for central view».

Если вы хотите узнать больше о том, что делает какой-либо модуль (элемент пользовательского интерфейса или фильтр изображения), вы можете нажать на значок ? на верхней панели инструментов и кликнуть по искомому элементу на экране. Откроется браузер на странице справки по тому элементу, на который вы нажали.

Чтобы вернуться в галерею изображений, нажмите lighttable в правом верхнем углу экрана. Чтобы переключить изображения из darkroom, прокрутите ленту в нижней части darktable и щелкните по изображению один раз, чтобы выбрать его. Вы можете выбрать следующее или предыдущее изображение, нажав пробел или backspace.

Баланс белого

Прежде чем вы сможете проработать фотографии с ЭЛТ, вам нужно настроить экспозицию и баланс белого в darktable так, чтобы белый экран создавал изображение почти полной яркости без цветового оттенка. Вам придется откалибровать это перед проработкой первой фотографии, и еще раз, если вы измените настройки яркости, контрастности или баланса белого ЭЛТ, ваши фотографии получатся с неправильной яркостью или цветом.

• Примечание: Если вы используете Night Light или другое приложение для изменения цвета экрана, обязательно отключите его во время работы в Darktable. Это важно при выполнении начальной калибровки цвета, а также для того, чтобы вы могли определить, есть ли у последующих фотографий цветовой оттенок.

• Сначала откройте фотографию белого экрана в темной комнате, дважды щелкнув по ней на lighttable.

С правой стороны окна darkroom отображается список эффектов изображения («модулей»), которые можно включать и выключать. Вверху найдите панель инструментов с кнопкой питания с подсказкой «show only active modules». Нажатие на нее покажет все модули, действующие на изображение, в том порядке, в котором они применяются (окончательный эффект сверху).

• Найдите модуль «filmic rgb» в верхней части стека (или на вкладке «base») и отключите его, нажав кнопку слева,он станет серым.

• Почему я отключаю filmic, хотя большинство руководств по darktable предполагают, что вы будете использовать filmic (или недавно добавленный sigmoid)? Оба являются нелинейными преобразованиями, которые обрезают глубокие тени до черного и уменьшают яркость бликов, делая их плоскими и тусклыми, если их не настроить; это необходимо для сцен с высоким динамическим диапазоном и может быть визуально привлекательным, но не так точно передает внешний вид монитора SDR ЭЛТ на LCD.

Перед калибровкой экспозиции следует настроить баланс белого так, чтобы экран выглядел белым.

• В правой части экрана разверните "color calibration" (на вкладке цвета). Щелкните первую вкладку CAT и установите раскрывающийся список «adaptation» на «none (bypass)». (Позже мы будем использовать калибровку цвета для коррекции отдельных цветов.)

• Разверните баланс белого (на базовой вкладке). Щелкните пипетку вверху (на изображении должен появиться прямоугольник) и перетащите маркеры прямоугольника, чтобы выбрать большую часть белой области монитора (избегая черных границ). Это откалибрует darktable, и монитор будет выглядеть белым.

  • Значение ползунка «температура» управляет температурной компенсацией, выбирая, какой «предполагаемый» источник света будет отображаться белым цветом на выходном экране.

Чтобы проверить правильность цвета, посмотрите на модуль просмотра цветов (scopes) в правом верхнем углу окна. Если навести курсор на график, вы увидите список режимов в левом верхнем углу и опции в правом верхнем углу.

• В левой части графика нажмите самую правую кнопку для режима гистограммы (он должен быть включен по умолчанию), при желании нажмите линию в правом верхнем углу, чтобы переключиться на линейные высоты, и убедитесь, что все цвета имеют один и тот же пик.

  • При необходимости перетащите правую часть графика влево (эквивалентно редактированию модуля «экспозиция»), пока весь белый пик не окажется ниже полной шкалы.

Коррекция экспозиции и объектива

Далее мы настроим экспозицию так, чтобы белый экран выглядел почти полностью ярким. Во-первых, в правом нижнем углу главного окна будет значок для отображения обрезки. Щелкните по нему, чтобы включить визуализацию обрезки. Теперь все переэкспонированные области изображения будут отмечены на экране.

• Мне нравится нажимать правой кнопкой мыши на иконку и устанавливать "цветовую схему" на "черно-белый". Это делает обрезку более заметной - чёрные точки на светлых участках.

• Обратите внимание, что по умолчанию режим обрезки не работает должным образом для ЭЛТ-мониторов VGA! Вам необходимо увеличить масштаб до 100% или выше (щелкнув средней кнопкой мыши по изображению), в противном случае вы потеряете индикаторы обрезки.

  • Это связано с тем, что ЭЛТ заполнены мелкими деталями (люминофорами и сканлиниями), и если вы уменьшите масштаб ЭЛТ-фотографии в Darktable, обрезанные пиксели смешаются с соседними пикселями другого цвета, чтобы получить цвет ниже полного масштаба, который Darktable не распознает как обрезание. Но когда вы экспортируете изображение в .jpg, цвета обрезаются в процессе, и будут выглядеть неправильно независимо от того, увеличивается или уменьшается масштаб изображения.

  • Теоретически вы можете экспортировать изображения в HDR, чтобы воспроизвести яркие блики без затемнения изображения. Я не пробовал этого делать, большинство моих устройств не имеют HDR-дисплеев, и даже на поддерживаемых устройствах просмотр HDR-изображений в браузерах нестабилен.

Вы можете заметить, что яркость изображения неравномерна. Найдите lens или щелкните вкладку эффекта «correct» и включите модуль "lens correction". Если объектив вашей камеры распознается darktable, это исправит изображение таким образом, что экран ЭЛТ будет выглядеть прямоугольным без изогнутых краев, а края белого экрана не будут темнее центра.

• Чтобы убедиться, что коррекция объектива работает правильно, вы можете проверить цветовой график в правом верхнем углу. В верхнем левом углу графика нажмите «waveform» или «RGB parade». В правом верхнем углу графика нажмите «set scope to horizontal» (установить область видимости по горизонтали), если необходимо.

  • Линия яркости вдоль оси X изображения должна быть почти горизонтальной; если отключить модуль «lens correction», она может проваливаться по краям.

• Если ваш объектив не распознан или не откорректирован должным образом (например, потому что Darktable не распознает ваш смартфон), вам придется вручную настраивать геометрию, виньетирование (боковое затемнение) и коррекцию хроматической аберрации.

Теперь, когда изображение имеет постоянную яркость, вы можете точно откалибровать экспозицию. Убедитесь, что индикатор обрезки все еще включен, так как мы будем его использовать.

• Нажмите «Экспозиция» (на базовой вкладке), чтобы развернуть ее, затем разверните «area exposure mapping» и установите целевое значение яркости около 94%.

• Щелкните по пипетке справа от ползунка экспозиции (на изображении должен появиться прямоугольник) и перетащите маркеры прямоугольника, чтобы выбрать большую часть белой области монитора (избегая черных границ). Это должно сделать монитор ярким, но не обрезанным.

  • Если вы уменьшили масштаб изображения (в левом верхнем углу превью написано «fit»), вы должны увидеть минимальные черные метки обрезки на фотографии. Если они присутствуют даже при увеличении по умолчанию, опустите целевую «яркость» ниже 94%, пока вы не перестанете их видеть. (Если обрезка появляется только при увеличении, это можно решить путем смешивания цветов люминофора).

    • Я получаю больше обрезки на фотографиях, сделанных с сильным муаром (недостаточная расфокусировка/дрожание). Я подозреваю, что обрезка также более заметна, если люминофоры достаточно велики, чтобы их можно было увидеть.

  • Чтобы проверить экспозицию, переключите цветовую диаграмму на «parade RGB» и убедитесь, что все цветные линии лежат ниже пунктирной линии (полная шкала).

Мы завершили калибровку по полностью белому изображению, и теперь пришло время сохранить наши настройки для переноса на цветные изображения.

• Сожмите стек истории вашего изображения. Чтобы сделать это из darkroom, разверните раздел «история» в левой части окна, прокрутите вниз и нажмите «compress history stack». Либо в lighttable сначала сфокусируйте изображение, разверните раздел «history stack» справа и нажмите «compress history».

  • Это необходимо для обхода ошибки Darktable при создании стилей.

• Сохраним наши изменения в глобальном стиле.

  • Чтобы сделать это в режиме darkroom, сверните модуль экспозиции (иногда требуется для применения настроек), затем нажмите нижнюю правую кнопку в модуле «история». Чтобы сделать это в режиме lighttable, убедитесь, что ваша белая фотография находится в фокусе, разверните модуль «стиль» справа и нажмите кнопку «создать».

  • Затем отметьте все пункты, кроме ориентации и «точки черного/белого», введите имя «v0a Exposure» и нажмите «Сохранить».

(рекомендуется) Калибровка цветов

Мы убедились, что белые изображения выглядят белыми на экране, но нам все еще нужно убедиться, что основные цвета RGB ЭЛТ отображаются правильно на ЖК-мониторах. Этот шаг следует выполнить только один раз или в том случае, если вы впоследствии заметите ошибки в цветах на фотографиях.

• Снова включите ЭЛТ-телевизор и выведите на монитор изображение цветных полос (в качестве цветового эталона).

  • Лучше включить его пораньше и дать монитору сначала прогреться, но это не обязательно, поскольку основные цвета не меняют цвет по мере прогрева монитора.

  • Во время калибровки цвета снова постарайтесь свести к минимуму окружающее освещение в помещении, чтобы уменьшить искажение цвета.

Мы хотим повторно применить настройки, которые мы уже изменили на белом изображении.

• В режиме Lighttable щелкните по цветовым полосам изображения в RAW, чтобы выбрать его. В правой части экрана разверните «стили» и дважды щелкните элемент списка «v0a exposure»; изображение цветовых полос должно изменить свой внешний вид. Теперь откройте изображение, дважды щелкнув по нему или щелкнув «darkroom» на верхней панели инструментов окна.

• В режиме darkroom вы хотите обрезать рамки, если они видны (чтобы они не влияли на цветовой график). В списке эффектов справа найдите crop или щелкните вкладку base и разверните эффект «обрезка». Измените размер прямоугольника на изображении так, чтобы он включал цветные полосы, но исключал рамки. Теперь щелкните модуль «обрезка» еще раз, чтобы свернуть его и применить изменения.

Теперь подготовим наше изображение к калибровке цвета:

• Нажмите «show active modules» и разверните «input color profile». Проверьте, есть ли в раскрывающемся списке «input profile» опция «enhanced color matrix» (улучшенная цветовая матрица) под «standard color matrix» (стандартной цветовой матрицей). Если есть «улучшенная матрица» для вашей камеры, нажмите на нее и проверьте, лучше ли она воспроизводит цвета ЭЛТ в качестве отправной точки.

• Убедитесь, что цветовой график (в правом верхнем углу) установлен на "RGB parade". Установите ориентацию графика на горизонтальную (с помощью кнопки в правом верхнем углу) и проверьте, что все 3 цветные линии в основном линейные. Если это не так, вы, возможно, забыли отключить "filmic rgb" (или сигмоиду); проверьте стек модулей между "output color profile" и "color gauge".

  • Теперь установите ориентацию графика на вертикальную, вы увидите три горизонтальные полосы каждого цвета. Верхняя треть графика показывает значения красного канала изображения сверху вниз. Остальная часть графика показывает то же самое, но для зеленого и синего каналов.

• Если вы заметили цветовой оттенок, ограниченный темными областями изображения, попробуйте расширить «точку черного/белого» и установить все 4 уровня черного на одно и то же значение. Это исправило цветовой оттенок на моём смартфоне Pixel 4a, но не потребовалось на дискретных DSLR.

Во время калибровки цвета вы будете сравнивать цвета на экране с фактическими цветами ЭЛТ. Вы можете использовать селектор цветов для сохранения точек изображения, чтобы проверить их цветовые значения, и посмотреть на режим RGB parade, чтобы проверить цветовые компоненты.

• Проверьте RGB parade и убедитесь, что цвета полос не достигают нуля (или отрицательных значений). Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши по индикатору обрезки (в правом нижнем углу основного изображения) и убедиться, что он установлен на «полный охват», затем включить и выключить его; вы можете увидеть обрезку на синем канале, что является нормальным.

  • Если вы забудете отключить сигмоиду, это может привести к обрезке и в красном канале. (Filmic не создает обрезку цвета таким образом.)

• Отключите индикатор обрезки, чтобы сделать цветовые полосы полностью видимыми.

Теперь сравните фотографию цветных полос с реальным экраном ЭЛТ. В зависимости от вашей камеры изначальные цвета фотографии могут быть довольно точными или совсем неправильными (с или без «улучшенной цветовой матрицы»). Если вы начинаете с более точных цветов, у вас будет меньше работы, но сложно будет сказать, улучшают или ухудшают ваши настройки точность цвета.

Если вы уже довольны тем, как выглядят цвета (и вы получаете минимальную обрезку за пределами синей цветовой полосы), вы можете пропустить остальную часть этого раздела. В противном случае мы можем настроить цвета для лучшего соответствия.

• В списке эффектов разверните «калибровку цвета» (в категории «Цвет»).

Я предполагаю, что вы выполнили коррекцию цветовой температуры в балансе белого и установили «color calibration» → «adaptation» на «none (bypass)»; если вы оставили «daptation» на CAT16 и попытались настроить цветовой микшер, вы получите гораздо больше неочевидных перекрестных помех между ползунками каналов.

• В разделе «калибровка цвета» вы найдете набор именованных вкладок. Нажмите на R, G и B и для каждой вкладки отметьте «нормализовать каналы». Это позволит избежать изменения интенсивности каждого цвета в белых областях изображения, сохраняя баланс белого.

• Вкладка R управляет тем, как красный канал создается из исходных каналов RGB, и далее с помощью вкладок G и B. Если вы хотите больше зеленого в синих тонах (я называю это g(b)), переключитесь на вкладку G и увеличивайте ползунок «вход B», пока цвет синей полосы не совпадёт с синей полосой на вашем мониторе.

  • Чтобы настроить ползунки, вы можете прокручивать их, перетаскивать или щелкнуть правой кнопкой мыши, чтобы выбрать точное значение.

  • При фотографировании моего ЭЛТ VX720 камерой T2i и импорте в darktable с "улучшенной цветовой матрицей" я обнаружил, что мне пришлось добавить немного зеленого к синему " g(b)", чтобы он выглядел теплее. Улучшенная цветовая матрица, естественно, добавляет немного r(g), и я думаю, что по умолчанию это близко к правильному.

К сожалению, если у вас ЖК-дисплей со стандартным охватом sRGB, вы не сможете идеально воспроизвести основные цвета ЭЛТ (особенно синий) на экране. Это происходит потому, что основные цвета ЖК-дисплея не соответствуют люминофорам ЭЛТ, а люминофоры ЭЛТ часто лежат за пределами треугольника цветового охвата, определяемого основными цветами ЖК-дисплея.

• Калибровка негативных цветов sRGB на дисплее с нешироким цветовым охватом довольно сложна; вам придется чередовать грубые настройки на цветовых полосах и проверку настроек на реальной фотографии с не полностью насыщенными цветами (где несколько люминофоров вносят вклад в каждый цвет). Вам следует пропустить этот шаг и применить «Предотвращение муара» и «Сглаживание люминофора» на реальных фотографиях, а затем завершить калибровку цветов.

  • Я не знаю ни одного простого способа правильной калибровки отдельных цветов на сцене, после которого можно вернуться к настройке основных цветов цветовой шкалы (при условии, что реальные цвета сцены останутся правильными).

  • На моей камере после добавления g(b) к синей цветовой полосе мне пришлось добавить немного r(b), чтобы синяя цветовая полоса не слишком сильно обрезалась в отрицательных красных sRGB. Если бы я этого не сделал, голубоватое небо выглядело бы слишком голубым (поскольку darktable вычитает слишком много красного из тонов неба, в которых преобладает синий). Я урезал немного красного в негативах, поскольку если бы я его полностью убрал, то ненасыщенный синий выглядел бы таким же мутным, как и насыщенный синий.

• Если вы не редактируете на специализированном дисплее с калибровкой цвета, попробуйте протестировать калибровку цвета на нескольких ЖК-дисплеях (перемещая окно darktable между ними или экспортируя JPG), чтобы убедиться, что изображение выглядит близко к правильному на всех из них. У разных мониторов будут разные основные цвета.

• После того, как вы на глаз определили правильные цвета, включите индикатор обрезки (можно нажать o) и проверьте цветовую диаграмму в правом верхнем углу, чтобы проверить, не загоняете ли вы какие-либо цвета в негатив. Если вы и без этого можете хорошо воспроизвести цвет, вам следует убедиться, что вы не обрезаете; если желаемый цвет лежит за пределами гаммы вашего ЖК-дисплея, обрезка основных цветов может быть необходима для правильного воспроизведения менее насыщенных цветов.

Если у вас широкоэкранный дисплей и darktable поддерживает его в вашей ОС, проще откалибровать основные цвета ЭЛТ в более широком цветовом охвате и обрезать цвета, выходящие за пределы диапазона, до их наилучшего приближения к sRGB во время экспорта JPG. Вы также можете экспортировать изображение с широкоэкранным охватом, которое будет воспроизводить более точные цвета на широкоэкранном дисплее и в идеале обрезать цвета на дисплее sRGB. Проблема в том, что если ваш просмотрщик изображений или браузер не понимает цветовые охваты, цвета изображения будут масштабированы до стандартного цветового охвата дисплея, и все цвета будут выглядеть слишком ненасыщенными.

Возможно, вам не удастся получить реальное изображение, идеально похожее на ЭЛТ. Это может быть связано с тем, что гамма-кривая вашего ЖК-монитора не совсем точна, вы не можете хорошо настроить параметры на конвейере дисплея  с узким цветовым охватом или с чем-то еще, чего я не знаю. Кроме того, у разных ЖК-мониторов разные основные цвета и гамма-кривые!

• Теперь снова сожмите историю и сохраните стиль как "v0b colors". Обязательно снимите отметку с orientation и crop (так как это относится к вашему изображению цветных полос). Также снимите отметку с "точка чёрного/белого", если вы не настраивали ее вручную для исправления цветового оттенка.

Вы можете протестировать новый стиль на изображениях, содержащих яркие цвета, небо и оттенки кожи, чтобы убедиться, что вы точно воспроизводите все цвета, и при необходимости внести коррективы (обновите стиль и протестируйте его еще раз на цветных полосах, а также на других изображениях).

Уменьшение шума на изображении

Темные части изображения более подвержены шуму, чем светлые области. Мы настроим алгоритмы шумоподавления, чтобы исправить эти области изображения, минимизируя при этом потерю мелких деталей.

• Примените стиль «v0b colors» к изображению с темными цветами.

Помимо того, что темные части фотографии более подвержены шуму, чем светлые области, датчики CMOS могут иметь утечку пикселей, которая создает точки с хаотичным цветом даже при отсутствии входящего света. Обе проблемы можно устранить с помощью алгоритмов шумоподавления, хотя подавление шума на тёмных участках снижает мелкие детали изображения (на приемлемую величину, если вы достаточно долго экспонировали изображение).

• Включите модуль "hot pixels" (на вкладке "correct"). Можно оставить настройки по умолчанию.

• Найдите raw denoise (он недоступен ни на одной из вкладок) и включите модуль raw denoise. Это уменьшает шум, но также может удалить мелкие детали с изображений. Вам, возможно, придется настроить этот эффект в зависимости от вашей камеры и настроек ISO; это то, что показалось мне оптимальным для моей установки.

  • Внизу я уменьшаю "порог шума" до 0,003. Это уменьшит потерю деталей от этого эффекта.

  • На графике вы можете перетаскивать каждую из 5 точек вверх и вниз. Переместите мышь в верхнюю часть графика и перетащите ее вниз, что увеличить вертикальное расстояние, на которое вы можете её перетащить. Выполните это дважды для каждой из 3 самых левых (более грубых) точек. Это гарантирует, что только мелкие детали будут потеряны из-за этого эффекта (и края будут сохранены на грубом уровне).

• Включите модуль "denoise (profiled)"  (на вкладке "correct"). Опять же, вам, возможно, придется настроить этот эффект в зависимости от вашей камеры и настроек ISO.

  • Я установил "strength" на 0,5, "preserve shadows" на 0,5 и оставил остальные настройки как есть. Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши по ползункам, чтобы ввести цифры на клавиатуре.

• Теперь сожмите историю и сохраните свой стиль как "v0c denoise". Убедитесь, что вы сняли отметку orientation и снимите отметку “Точка чёрного/белого”, если вы не настраивали ее вручную.

Предотвращение муара

Вы могли заметить цветные полосатые узоры на некоторых сделанных вами фотографиях. В Darktable есть несколько способов предотвратить или уменьшить муаровые узоры.

Цветной муар впервые выявляется на этапе "Demosaic" darktable, который использует различные алгоритмы для восстановления полноцветного изображения из матрицы Байера, где каждый пиксель записывает только один из каналов: красный, зеленый или синий. Выбор различных алгоритмов может создавать или избегать цветных муаровых узоров при обработке белых или цветных областей изображения ЭЛТ.

• Введите запрос demosaic в строку поиска модуля (ее нет ни на одной вкладке) и щелкните по модулю «demosaic», чтобы развернуть его.

  • Нажмите на раскрывающийся список "method" и выберите LMMSE. Я обнаружил, что LMMSE уменьшает муар лучше, чем другие алгоритмы (по крайней мере, учитывая мою камеру и расстояние до экрана). Он также уменьшает видимость сетки люминофора, а также немного смягчает изображение.

    • На некоторых изображениях LMMSE может создавать артефакты, похожие на застежки-молнии, в мелких деталях; они становятся менее заметными при сглаживании люминофором, но при желании вы можете выбрать другие алгоритмы для этих изображений.

  • До тестирования LMMSE наилучшие результаты я получал с AMaZE, который в целом давал меньше или примерно такое же количество муара, как RCD, PPG или VNG4 по умолчанию. AMaZE немного резче, чем LMMSE, но не так хорошо справляется с подавлением муара и работает медленнее, чем другие алгоритмы демозаики.

На вашем изображении все еще может оставаться муар; это случается чаще, если вы отдаете приоритет резкости, а не уменьшению муара при первоначальной съемке. Несмотря на то, что LMMSE очень эффективен для устранения более мягких цветных муаровых узоров, он не может полностью исправить изображения со слишком большим количеством мелких деталей люминофора (потому что когда датчик замеряет высокочастотные текстуры, они накладываются на низкие частоты, которые невозможно надежно отличить от обычного содержимого изображения). Обычно остаточный муар приемлем и не отвлекает, но есть методы для дальнейшей борьбы с ним.

• Если вы используете Adobe Camera RAW вместо Darktable, в нем есть ползунок «Устранение муара», который может быть полезен (хотя я его не тестировал).

• В качестве альтернативы в darktable можно попробовать поверхностное размытие. Его я тоже не пробовал.

Сглаживание люминофора

Вы могли заметить неравномерную обрезку в ярких областях, даже когда средний цвет области ниже полной яркости монитора. Это происходит потому, что линии сканирования или резко сфокусированные люминофоры концентрируют цветной свет в узких областях изображения, которые превышают максимальную яркость монитора для данного цвета. Когда это происходит, darktable ограничивает цвет пикселя пиковым значением вашего монитора, что приводит к нежелательному искажению цвета и часто к муару, поскольку разные области изображения обрезаются по-разному.

Вы можете предотвратить обрезку люминофора, смешивая яркие пиксели с соседними пикселями, создавая область более однородного цвета. Это эффективно как для предотвращения обрезки, так и для уменьшения мелких деталей, которые увеличивают размер файла JPG. Однако этого может быть недостаточно для фотографий с ЭЛТ-телевизоров с большими люминофорами, где небольшие перераспределения не полностью предотвратят обрезку, а сильное размытие сотрет видимые люминофоры. В этом случае вам придется размыть блики настолько, насколько вам удобно, а затем выбрать между обрезкой, уменьшением экспозиции, включением сжатия динамического диапазона, например «filmic rgb», и настройкой параметров для хорошего вида или экспортом фотографии HDR.

Вы можете предотвратить вырезку люминофора, смешивая яркие пиксели с соседними, создавая область с более равномерным цветом. Это эффективно как для предотвращения клиппинга, так и для уменьшения мелких деталей, которые могут увеличить размер файла JPG. Однако этого может быть недостаточно для фотографий ЭЛТ-телевизоров с крупными люминофорами, где небольшое перераспределение не сможет полностью предотвратить клиппинг, а сильное размытие сотрет видимые люминофоры. В этом случае вам придется размыть блики настолько, насколько вам удобно, а затем выбрать между обрезкой, снижением экспозиции, включением сжатия динамического диапазона, например «filmic rgb», и настройкой параметров, чтобы выглядеть хорошо, или экспортом HDR-фотографии.

Я смешиваю яркие пиксели с соседними, используя модуль «diffuse and sharpen». Поскольку настройка этого эффекта и параметрических масок — очень сложная задача, я создал два пресета для этого модуля. Вы можете загрузить и применить эти пресеты к своим фотографиям, а затем адаптировать их по мере необходимости в соответствии с вашим ЭЛТ и камерой.

• Извлеките архив выше с помощью 7-Zip (или более нового варианта zstd). Вы найдете предустановку "strong1", которая нацеливает блики на сильное размытие, и предустановку "weak2", которая нацеливает все области изображения на легкое размытие.

• Откройте настройки darktable (щелкните шестеренку в правом верхнем углу центрального виджета). В диалоговом окне настроек щелкните вкладку «presets» (предустановки) в нижней части. В правом нижнем углу диалогового окна щелкните «import...» (импортировать...) и выберите два извлеченных вами пресета.

Теперь давайте применим эти настройки к вашему изображению.

• Вернитесь к изображению и включите модуль "diffuse and sharpen" (на вкладке «Эффект»).

  • Нажмите на меню-гамбургер справа от модуля и примените предустановку с именем «strong1 ...». Это даст вам отправную точку для настройки вашего ЭЛТ и камеры.

  • В верхней части модуля "iterations" (изначально 2) контролирует, насколько сильно смешивать люминофоры, а "radius span" (изначально 2) следует настраивать на основе размера люминофора. Более высокие значения обоих приведут к большему смешиванию.

  • Чтобы смешать мелкие детали люминофора, я установил ползунок "4th order speed" до упора вправо. Я не совсем понимаю, что делают эти ползунки, но заметил, что происходит смешивание высокочастотных шаблонов.

    • Теоретически перетаскивание ползунка "4th order anisotropy" влево приведет к более сильному смешиванию градиентов. Я не перемещаю этот ползунок, потому что обнаружил, что на практике это не улучшает результаты.

  • Для дальнейшего смешивания люминофоров я установил "резкость" в нижней части на -50%. Это необходимо, но выходит за обычные границы перетаскивания ползунка, если только вы не щелкнете правой кнопкой мыши и не введете значение или не удержите Ctrl+Shift, чтобы отключить мягкие пределы.

• Внизу модуля находится параметрическая конфигурация маски. Я использую ее, чтобы ограничить смешивание яркими бликами изображения. Настройки сложные и описаны в «параметрических масках» и последующих главах в документации Darktable.

Теперь применим вторую предустановку:

• Щелкните правой кнопкой мыши по значку перекрывающихся квадратов справа от "diffuse or sharpen", чтобы создать новый экземпляр. В новом экземпляре (над первым) щелкните меню гамбургера и примените предустановку "weak2".

  • Этот эффект сгладит все изображение, чтобы смягчить текстуру люминофора, а не только сгладить блики, чтобы избежать обрезки. Вы можете настроить параметры по мере необходимости, если хотите.

Острые люминофорные узоры также могут мешать "калибровке цвета", создавая негативные цвета; по умолчанию это создает муар, но если вы снимите флажок "clip negative RGB", вы получите вместо этого черные пятна. Чтобы избежать негативных цветов, мы можем переместить эффект "weak2" ниже "калибровки цвета":

• Щелкните левой кнопкой мыши по значку перекрывающихся квадратов на «weak2» и дважды нажмите «переместить вниз», чтобы поместить его под «калибровкой цвета».

  • Если хотите, можете переместить «strong1» ниже «color gauge» (по обе стороны от «weak2»); я считаю, что это необязательно.

Теперь сожмите историю и сохраните свой стиль как "v0d smoothing". Убедитесь, что вы сняли отметку orientation и снимите отметку “Точка чёрного/белого”, если вы не настраивали ее вручную.

Выпрямление наклонных изображений

Вероятно, ваша камера не будет идеально выровнена с монитором. Объектив может быть наклонен вверх или вниз, камера может быть направлена ​​в левую или правую сторону экрана, или камера может быть не выровнена относительно монитора. Это можно исправить с помощью модуля «поворот и перспектива».

• Включите и разверните модуль "rotate and perspective" (на базовой вкладке). Существует несколько способов определения поворота для коррекции изображения. Чтобы лучше в них разобраться, прочитайте документацию модуля. Либо программа подгонит перспективу из линий, размещенных на изображении, либо вы можете вручную настроить поворот и наклон для коррекции изображения.

  • Чтобы вручную настроить перспективу, разверните раздел «ручная перспектива» внизу, затем начните регулировать ползунки поворота и сдвига объектива, чтобы выпрямить изображение. Обычно трогать сдвиг не приходится.

• Если программа автоматически определяет перспективу, сначала выберите параметр в строке «структура», чтобы определить линии для исправления.

  • Карандаш позволяет рисовать линии на изображении. Вы можете нарисовать несколько горизонтальных или вертикальных линий, которые будут подогнаны так, чтобы сделать их максимально прямыми. Я не тестировал этот режим.

  • Квадрат позволяет вам перетаскивать прямоугольник, чтобы он вписывался в плоскость изображения. Я использую внутреннюю рамку монитора, поскольку она прямее края изображения. Лучше всего приблизительно расположить все 4 угла, прежде чем масштабировать с помощью средних щелчков, чтобы точно выровнять их.

  • Вертикальные линии автоматически обнаруживают линии на изображении. Я считаю, что он обнаруживает слишком много неправильных линий на изображении на экране (которые необходимо вручную исключить), чтобы его стоило использовать.

• После того, как вы определили линии, нажмите кнопку в строке подгонки, чтобы выпрямить изображение. Я обычно использую самую правую кнопку, так как она корректирует как вертикальные, так и горизонтальные линии.

  • Вы можете попробовать нажать ctrl+shift+клик по кнопке, чтобы избежать перемещения ползунка сдвига; если вы уже щелкнули левой кнопкой мыши по кнопке, вам придется сначала дважды щелкнуть по ползунку сдвига или метке, чтобы сбросить его на ноль.

• Для своих фотографий я либо рисую прямоугольник на ЭЛТ-мониторе, либо вручную настраиваю ползунки поворота и сдвига объектива с помощью колесика мыши.

После того, как вы выпрямили изображение, вам нужно будет повернуть другие изображения в том же положении штатива, чтобы они также были ровными. Сначала сожмите историю изображений (чтобы обойти ошибку, вызывающую дублирование модулей при создании стилей).

• Самый простой способ переноса перспективы между изображениями — создать стиль под названием «поворот» или аналогичный, включающий только эффект «rotate and perspective». Этот стиль можно применять к другим изображениям (разумеется, в режиме "append", иначе вы потеряете все, кроме поворота!).

  • Если вы хотите применить другую перспективу к нескольким изображениям, вы можете установить ее на одном изображении, затем вернуться в lighttable, убедиться, что первое изображение все еще сфокусировано, и нажать «редактировать...» в стиле «rotate». В диалоговом окне стилей отметьте «обновить» слева от «rotate and perspective» и сохраните тот же стиль с новыми настройками.

• В качестве альтернативы вы также можете использовать «выборочное копирование» в представлении lighttable, но каждый раз искать эффект «rotate and perspective» в списке — утомительно.

• Вы также можете создать предустановку для эффекта "rotate and perspective", а затем применить ее к другому изображению непосредственно в режиме darkroom. Однако для пакетных операций это слишком медленно, поскольку вам придется вручную включать модуль и применять предустановку к каждому изображению.

Удаление серого фона

Если вы хотите включить рамки в свои фотографии и сделать их видимыми, вам понадобится окружающий свет в комнате, который будет рассеиваться ЭЛТ-дисплеем. Это создает серый оттенок на дисплее, который виден как живьём, так и на фотографиях. Существуют тоновые кривые, такие как Filmic, которые могут удалять уровни черного цвета с изображений, но я использую более целенаправленные подходы, которые вычитают серый оттенок, не влияя на цвета изображения.

В Darktable есть несколько инструментов, позволяющих удалить рассеянный свет. К сожалению, в Darktable не самая лучшая поддержка вычитания «серого поля» на фото ЭЛТ при комнатном освещении, поэтому нам приходится выкручиваться, и идти на различные компромиссы. Один из подходов к равномерному удалению окружающего света с фотографии — это настройка «точки черного/белого» для вычитания пользовательского порога для света. Это оптимально для линейности и работает на цветных фонах, но не позволяет вам изменять коррекцию по области изображения или исключать рамки; мне все равно нравится этот подход, поскольку для моего случая это не так важно.

• В режиме lighttable щелкните по изображению выключенного ЭЛТ и примените последний стиль (например, "v0d smoothing"). Это должно включить коррекцию объектива, отключить filmic и т. д.

• Включите модуль «Обрезка» (на вкладке «База») и сократите прямоугольник так, чтобы он включал только серую область экрана, исключая края и рамки.

• Чтобы каналы матрицы напрямую отображались как значения RGB на экране и в цветовом графике, отключите модуль «color calibration». Затем разверните «input color profile» и установите как входной, так и рабочий профили на sRGB.

• Теперь разверните модуль “Точка черного/белого” в нижней части вкладки «show only active modules».

  • Перетащите "белую точку" вниз, пока фон экрана не станет ярким и четко видимым. Вы можете использовать цветовой график в режиме "RGB parade" или "гистограмма", чтобы проверить яркость цветов относительно текущей полной шкалы.

  • Увеличьте 4 ползунка уровня черного (перетаскиванием, прокруткой, щелчком правой кнопкой мыши и т. д.), чтобы вычесть больше различных цветов.

    • На моем датчике (Canon T2i) ползунки 0 и 3 управляют зелеными пикселями, 1 — синими, а 2 — красными.

  • Отрегулируйте ползунки, пока все 3 цветных графика не будут наполовину обрезаны в черный цвет. Экран должен выглядеть темнее, чем раньше.

    • Чтобы проверить, как выглядит экран после настройки, вы можете сбросить "input color profile" и, при желании, дважды щелкнуть ползунок "белой точки", чтобы сбросить экспозицию. После этого вы можете сделать отмену действий (Ctrl+Z) один или два раза и вернуться к редактированию черных точек.

    • Обратите внимание, что окружающий свет добавляет свой собственный шум к свету, исходящему от монитора, поэтому при вычитании окружающего света вы получите более шумные тени, чем при фотографировании в темноте.

• После того, как вы закончите настройку, дважды щелкните метку или ползунок "white point", чтобы сбросить его до начального значения. Теперь сохраните предустановку модуля с измененными настройками и создайте или обновите стиль ("v0e black point"), включая обновленную "Точку чёрного/белого".

Предупреждаю, если вы сохраняете "Точку чёрного/белого" в предустановке или стиле, на некоторых камерах "белая точка" по умолчанию может меняться в зависимости от того, с каким ISO вы делаете снимок! Это также приводит к тому, что мои изображения T2i при ISO 100 выглядят более чем в два раза менее яркими в darktable, чем ISO 200, поскольку значение "белой точки" при ISO 100 ниже, поэтому darktable интерпретирует значения датчика как более близкие к полной яркости.

Экспорт изображений

Как только вы будете довольны видом своих фотографий, сделайте следующее:

• Переключитесь в режим просмотра lighttable (браузер изображений). В нижней части правой боковой панели разверните раздел «экспорт» .

  • Я предпочитаю называть экспортированные файлы JPG $(FILE_NAME) darktable, чтобы отличать их от исходных файлов JPG, записанных камерой.

  • Я установил «цветовую субдискретизацию» на 4:4:4 для лучшей детализации цветов, хотя это не обязательно, поскольку auto выбрано по умолчанию.

• Теперь выберите изображения, которые вы хотите экспортировать, и нажмите кнопку «Экспорт» или нажмите Ctrl+E. Будьте осторожны, если вы используете клавиатуру для экспорта; если курсор мыши находится над видом изображения, вы экспортируете изображение, на которое навели курсор, а не те изображения, которые вы выбрали!

Пока darktable экспортирует фото, вы можете переключиться на другую программу. После завершения экспорта значок на панели задач начнет мигать.

Обычно после загрузки изображений в онлайн-галерею (я использую Google Фото, но отключаю комментарии, лайки и загрузку фотографий, чтобы не регистрировать аккаунты Google зрителей), я перемещаю готовые папки в подпапку «Готово», чтобы было проще находить новые изображения для публикации.

Вот и всё, спасибо за внимание!