Начну сразу с того, что эта статья у вас не должна ассоциироваться с качественно сделанным проектом и прямыми руками)) Этот проект еще используется как альфа-версия и еще будет доделываться, однако, сама сущность способа и конструктивный подход думаю будет понятен всем уже сейчас.
Итак, многие из нас знают что такое TimeLapse съемка. Быстролетящие облака, солнце уходящее в закат и т. д. – все это таймлапс, т. е. набор фотографий, сделанных через определенный промежуток времени и соединенных в единое видео. Однако если статичный таймлапс мы можем сделать только лишь за счет фотоаппарата с таймером и штативом, то для более динамического таймлапса (например движения камеры вдоль каких-либо объектов и т. д.) надо напрячь голову и поработать руками.
Вариантов конструкций для таймлапса в движении достаточно много. Однако мне хотелось сделать таймлапс слайдер большого размера, чтобы камера могла проезжать 2-3 метра, и при этом чтобы он был разборный для легкой транспортировки. Однако идея провалилась. Скажу лишь то, что она заключалась в наращивании трубок 16мм через переходники, которые вставлялись внутрь труб. В местах стыка трубки шлифовались, и переходники вытачивались специально под внутренний диаметр труб, но все равно система была шаткой. Основной проблемой были прогибы труб (из-за того, что камера немного наклонялась) и различная плоскость двух концов таймлапса. Другими словами если одна опора стоит под углом 0 градусов а другая 5 градусов – то уже идет перекос всего рельса и система не хочет работать как надо. Т.е. в идеале нужно использовать трубы диаметром 22 – 25 мм ( в зависимости от длины). Но потом я подумал, что такой таймлапс мне практически не нужен будет (работа ради работы) и я решил сделать простой метровый таймлапс.
Посмотрел, что мне предложит ютуб, записал хорошие варианты и сделал следующее:
1) Трубы 16 мм 2 штуки ( в строительном магазине по 200р. шт.).
2) Кусок 10 мм фанеры (достался бесплатно).
3) 16 мм алюм. Хомуты + болты 2.5 мм (остались от постройки коптеров).
4) Подшипники 6х19 18 штук (в веломагазине 30 штука).
5) Болты 6х45 6 штук (рублей 10 за все в строительном магазине).
6) Гайки 48 шт. и шайбы 10 шт. М6 (рублей 15 за все).
7) Прочие болты и гайки по вкусу (смотря как приделывать электронику).
8) Сервомашинка 360 градусов (осталась от постройки 3-х осевого подвеса).
9) Сервотестер (также нашел в коробке).
10) Ремешек на шкивы (120 р. веломагазин).
11) Выключатели 2 шт. (магазин радиодеталей 40р всего).
12) Голова для фотоаппарата (взял у друга).
На фото видно из чего состоит каретка. Болты с подшипниками нужно расположить так, чтобы между ними можно было вставить трубу. Однако нужно учесть, что труба не должна проходить с усилием или болтаться между подшипниками.
Трубы фиксируем хомутами с двух сторон каждой опоры, которые также сделаны из фанеры. В итоге если все сделать правильно, каретка будет свободно скользить по трубам. Теоретически Наш слайдер готов и необходимо сделать привод, который будет тягать каретку вместе с камерой. (Извиняюсь за состояние фанеры. Больше ничего не нашел в гараже)
Изначально идея была сделать привод с тросиком, который будет привязан к каретке и тягать ее. Однако я столкнулся с рядом проблем. Во-первых, движение будет только в одну сторону (конечно тут можно перевернуть слайдер и переставить камеру, и уже будет тягать в другую сторону), также накрутка троса на барабан. Так как у барабана кроме вращательного движения отсутствует поступательное, то трос будет периодически наматывать виток на виток и в результате соскакивать в свободное место. Для таймлапс съемки это критично, т. к. получится 1 нормальный кадр, затем кадр с большим смещением (из-за большего радиуса наматывания троса) и затем 2 одинаковых кадра (т. к. трос соскочит и не протащит в этот момент каретку). Поэтому лучший вариант – это червячная передача. В данном случае «червяком» будет выступать шпилька М6, концы которой вставлены в подшипники (закрепленные в одной и другой опорах) и один из концов будет выходить примерно на 5-7 см больше, для установки шкивов (в качестве шкивов у меня вообще резиновые колесики от конструктора, ну зато не проскальзывает ремень. :)
В свою очередь один шкив будет закреплен прямо на сервоприводе, другой на шпильке. Соединяются эти шкивы ремнем. Еще раз напомню про вопросы «что за идиотские шкивы, и кто так сверлит» — это все собрано из подручных материалов и сверлилось дрелью при свете луны. :)
Управление сервой идет через сервотестер, который дает возможность менять скорость движения каретки. Питание от 12в. через бек.
Итак, наш привод работает, и шпилька вращается, осталось лишь сделать так, чтоб каретка тоже двигалась сама. Для этого на шпильку наворачиваем удлинитель M6 и привязываем на него пластиковый хомут (желательно приклеить вдобавок). Кстати, лучше брать шпильку не 6-ку а 8-ку… она меньше прогибается и следовательно меньше люфтит. Движение тогда более плавное.
В каретке делаем отверстие и вставляем в него конец хомута. Хочу заметить, что удлинитель на шпильке специально не крепится жестко к каретке, т. к. у шпильки есть люфт. Именно поэтому лучше сделать «гибкую» сцепку. Кроме того, в любой момент можно выправить конец хомута из каретки, и снять видео вручную (это как пример).
Дополнительно установил два выключателя. Один просто включает систему, а другой выполняет роль концевика, т.е. как только каретка достегает крайнего положения, она нажимает на концевик и питание выключается. На самом деле, т. к. каретка может двигаться и влево и вправо, лучше установить 2 концевика (тем более провода можно пустить по трубам).
Никаких дополнительных редукторов не ставил, т. к. серва работает с нагрузкой 5 кг, и тем более червячная передача способна вытянуть еще больше, за счет чего этот слайдер можно использовать в любой плоскости.
Я лично на него ставлю canonmarkIIи sonynex 5n. Кстати, чтобы делать таймлапс на кенон я использую такую шутку. А вот с сони некс посложнее. Чтобы делать таймлапс на нем прочитайте вот это.
Вот и все. В итоге такой слайдер мне обошелся 1085р. Если же покупать все предложенные комплектующие, то выйдет где-то 4500 р. (основная стоимость сервомашинки), но вы можете и поискать дешевый моторчик с регулятором оборотов.
Нигде в Китае за такую стоимость слайдера я не видел. Поэтому если вы хотите делать крутые таймлапсы, то, надеюсь, этой статьей я вам помог. :)
Конечно стойки и каретку лучше делать из ПВХ 10 мм. и хотя бы на сверлильном станке, чтобы все было ровно, но это уже другой разговор. По времени такой слайдер с макс. скоростью проезжает 1 м за 2 минуты, с минимальной скоростью за 35 минут. К сожалению сразу поразить вас крутыми таймлапсами не могу, т. к. на улице происходит что-то странное, называемое «осенней погодой», поэтому довольствуемся тем, что могу показать.
На видео 1 ночной таймлапс со старой версии слайдера… думаю заметите как камера вверх уходит – это из-за прогиба труб…вроде мизерное, а на картинке заметно (это единственный кадр со старого слайдера).
p.s. Спасибо Виктору за этот материал и опыт.
На этом всё, с вами был простой сервис для выбора сложной техники Dronk.Ru
Не забывайте подписываться на наш блог, будет ещё много интересного.
Автор: Dronk.Ru
