Я добил его. На самом деле закончил и проверил работу аппарата еще в 2019 году, но опубликовать и описать — руки дошли только сейчас. Работает. Пусть — с костылями, через пень-колоду, но — как часы, потому что — это и есть часы (или мультиварка, стиральная машина — кому как больше нравится — принцип действия схожий).
КДПВ. Точь-в-точь — мой аппарат
Для чего всё это?
Работа аппарата — простая, как валенок: пришел, залил исходный материал (вино, брага), включил, ушел, пришел через 4-5 часов, перелил 5 ожидаемых жидкостей по своим емкостям (первач, крепкое 60% тело, тело 40%, хвосты, «бормотуху» из сухопарника), слил отработанную брагу в канализацию, промыл. Всё. Не надо ждать «когда потечет», не надо проверять «пока горит». Занимаешься своими делами, а «процесс идет». Отключается сам. Только потом «дежурку» можно с блока питания снять в конце. Удобно. Потерь спиртов — нет, ибо «хвосты» потом заливаются в бак на следующий раз (даже, если перегоняется что-то жутко крепкое — крепче 16%, остатки спиртов уйдут в «хвосты»). Ну, и, как уже обсуждалось в предыдущих статьях, — расхода проточной воды нет, так как — охлаждение холодильника — воздушное.
В предыдущей статье обсуждалась схема силового управления электрической плитой, на основе пускателей и обычных реле для arduino. Схема включает/выключает плиту, электронную начинку управляющего ящика. Было замечено в ходе обкатки, что при экстренном нажатии на кнопку «СТОП», не отпускало пускатель и плита продолжала работать. Поэтому было добавлено одно защитное реле Р5. Вот эта схема (кликабельно):
Электрическая принципиальная схема силового ящика с «мозгами»
От команд микроконтроллера срабатывают 3 реле: Р2 — отключает компьютерный блок питания (читай — разрывает зеленый провод с черным), Р3 — включает пускатель (контактор), который запитывает целиком всю электрическую плиту, Р4 — выключает пускатель.
Реле Р5 и Р1 — системные. Микроконтроллер ими не управляет: Р5 — защитное реле, которое принудительно расцепляет самоподхват пускателя, Р1 — запускает питание всей электроники — включает компьютерный блок питания (замыкает зеленый провод с черным) с кнопки «ПУСК». Простая релейная схема.
Далее — электрическая схема «мозгов» на основе микроконтроллера Atmel ATmega32 . Не вдавался в подробности всевозможной обвязки внутренних схем (запитки, проводов, разъемов, устройства Minimal system board ATMega32). Можно сказать — инфографика, для понимания, куда, что идет (кликабельно).
Схема электрических связей между микроконтроллером и остальной начинкой
Разбор схемы
Блок реле здесь изображен на 4 реле и синий, в реале — блок реле на 6 релюшек и релюшки включаются высоким уровнем, а не подтяжкой земли, как в синих платах (так называемая «красная» плата блока реле для ардуино).
Вентиляторы 4 штуки — мощные, где-то на 0,7 ампера — сотки — на каждый радиатор по 2 штуки. Если ставить обычные дешманские вентиляторы — с ними работает, но тогда теплый продукт вытекает, что не очень хорошо.
Джойстик 5D — на самом деле взят с запасом, хватило бы просто двух кнопок. Но на основе него можно сделать какую-нибудь менюшку.
Шаговый двигатель 5 вольтовый, но, как показала практика, от пяти вольт клинит, пришлось подтянуть 12 вольт отдельно на выходную плату управления шаговым двигателем.
Электронный термостат W1209 — уже проверенный, надежный — хорошая штука. Следит за температурой на радиаторе холодильника. Отслеживает закипание. Как только температура начинает резко возрастать на радиаторах и пересекает 30 градусный барьер, срабатывает реле на W1209, включаются вентиляторы, начинают обдувать радиатор. Этот сигнал и является отсчетным. 12 вольт от W1209, через резистивный делитель, поступает на микроконтроллер (уже 4,5 вольта), с этого момента начинается счет времени.
Жидкокристаллический индикатор 16х2 (LCD1602) — стандартный. Управляется по 4х проводной схеме. Подтяжку питания, подсветки, изменения контраста на схеме не указывал.
Концевики Limit1, Limit2 — выдают на контроллер, при срабатывании, — активный высокий уровень. По началу хотел сперва делать проверку (съехать влево, затем вправо, посчитать шаги на весь путь, разделить на 4 и ровненько наезжать на нужную воронку), затем убрал. Ни-к-чему. В итоге — вначале — едем на левый концевик, после срабатывания отъезжаем 100 шагов вправо и мы в итоге над первой воронкой. Дальше, по 970-1000 шагов вправо, и мы оказываемся над следующей воронкой. При наезде на последнюю воронку — едем до правого концевика, доезжаем до него, и делаем 50 шагов влево. Оказываемся над центром четвертой воронки.
Плата управления EasyDriver v.4.4 — работает просто. Портом PC0 — задаем направление движения шагового двигателя — Direction. PC1 — Step — импульсы шагов. Сделать 1000 шагов — выдаем 1000 импульсов. Деления нет. PC2 — Enable — разрешение/запрет движения. Включает/выключает «силу» на шаговый двигатель, так как бОльшую часть времени — он простаивает. Чтобы не грелся. Плату EasyDriver v.4.4 можно запитать от соседней выходной силовой платы управления шаговым двигателем L298N. На ней есть стабилизатор на 5 вольт. Сама платка EasyDriver v.4.4 — шаговый двигатель не вытягивает (по крайней мере на 5 вольтах).
Шаговый двигатель:
Напряжение — 4,8 Вольт,
Градусов на один шаг: 1,8 градуса/шаг,
Тип: 2-х фазный,
Сила тока на фазу: 0,6 Ампер,
Сопротивление: 8 Ом,
Индуктивность на фазу: 10 мГн,
Сила удержания: 25 Ньютон*см.
Класс точности — B.
Порядок запуска аппарата и его режимы
- Заливаем в бак (бак на 25 литров, подводимая мощность 3-4 кВт — две конфорки) вино или брагу, ставим на плиту на 2 конфорки, желательно — больших. Привинчиваем дефлегматор со шлангом на холодильник. Переводим эти 2 конфорки на мощность 5 или 6.
- Подключаем силовой ящик в розетку (у меня 3 фазы). Втыкаем вилку плиты в розетку силового ящика. Включаем выключатель блока питания от компьютера (запускаем дежурку). Нажимаем зеленую кнопку «ПУСК». Заводится электронная начинка. Начинают подсвечиваться кнопки ящика. Начинает отображаться приветствие от микроконтроллера.
- Микроконтроллер спрашивает «Перегоняем по:» «Таймеру Датчику». Кнопками SET, RST выбираем, как перегоняем. После нажатия врубается контактор и на плиту подается фаза. Плита начинает нагревать бак. Клювик сепаратора переезжает в начальное положение на первый концевик, затем на первую воронку и контроллер выдает одиночный звуковой сигнал. На индикаторе LCD1602 начинается отсчет времени, сколько времени осталось на нагрев, и сколько времени осталось до окончания всего процесса перегонки.
На этом этапе можно уходить. Если бак не успеет нагреться за 2 часа (например, деградировала одна конфорка) — автоматика выключит контактор и всю электронику целиком — останется лишь одна дежурка на блоке питания от персонального компьютера.
- Если нагрев прошел удачно, бак закипит. Начнет резко нагреваться «холодильник» из радиаторов. При превышении 30 градусной отметки, сработает термостат W1209 и выдаст сигнал на микроконтроллер, о том, что процесс нагрева закончен. Включатся вентиляторы. Микроконтроллер перейдет в режим «Головы». Но клювик сепаратора никуда пока не едет — он уже находится над первой воронкой. По истечение 3х минут, микроконтроллер переведет клювик сепаратора на вторую воронку и издаст 2 звуковых сигнала. Начинается режим отгона крепкого тела. Все процессы смены режимов видны на индикаторе. На нем будет отображено, в каком режиме находится контроллер, и сколько времени осталось до окончания процесса этого режима и всей перегонки в целом.
- Режим «Крепкое тело» длится — 20 минут.
Далее, по истечение этого времени, клювик сепаратора переезжает на 3 воронку, звучит 3 звуковых сигнала, начинается режим «Тело» — идет отгонка всего остального и длится она 1 час.
Примечание: на этом режиме я пробовал для отслеживания остатков спиртов использовать термодатчик, но убрал его. Далее объясню почему.
- По окончание режима «Тело», клювик сепаратора переезжает на последнюю — четвертую воронку, контроллер пропищит 4 раза. Начинается режим «Хвосты». Длится режим 1 час. Здесь сливаются все спиртовые и ароматические тяжелые остатки. Поэтому — не теряется ничего. Даже, если идет перегонка чего-то крепкого — всё уйдет в хвосты, а повторная перегонка хвостов с новой партией браги или вина «вытащит» все спирты — наверняка.
- После отгонки «Хвостов», запускается режим «Охлаждение». Контроллер выключает силовой контактор. Фаза с электрической плиты — снимается. Идет медленное охлаждение бака, холодильника. Термостат W1209 еще может пару раз включить/выключить вентиляторы, но этот сигнал уже никак на процесс не влияет. В силиконовой трубке от сухопарника до холодильника начинает «блуждать» конденсат. А остаточное тепло бака заставляет его издавать «странные» звуки.
- После окончания режима «Охлаждение», контроллер переходит в режим «Выключение». К этому времени все процессы уже, обычно, устаканиваются, всё затихает. Длится процесс 15 секунд. Микроконтроллер пикает 14 раз и снимает питание с низковольтной электроники, включая сам микроконтроллер (идет размыкание зеленого провода с черным у блока питания компьютера). Подсветка кнопок тухнет, вентилятор блока питания от персонального компьютера останавливается. Остается только дежурное 5-вольтовое питание, которое можно потом отключить, или оставить — ничего не произойдет. Всё.
- Остается только разлить все продукты перегонки. Слить отработавшую брагу, вино или что там еще перегонялось. Сполоснуть бак.
Аппарат не претендует на звание «Мини спирт-завод», но сильно упрощает процесс. Освобождает время.
Существует, конечно, вариант масштабирования установки (увеличение объема, добавление автоматики заполнения/опорождения бака и тому подобные модернизации). Но, тогда, остро встает вопрос стабильности электрических сетей, ведь сбой по питанию — это останов непрерывного процесса — по факту — сбой программы. Нужно городить систему бесперебойного питания и программную фиксацию точки останова или что-то в этом духе.
Программа для микроконтроллера
Пробовал вставить листинг программы посредством встроенных средств «source» Хабра — получается фарш, без подсветки, без нумерации строк. Отстой.
Пробовал использовать преобразованный листинг в html — нумерация есть, код цветной, отступы сбиваются — не читабельно. Отстой.
Решил не заморачиваться — кому действительно надо, скопирует, откроет в своем редакторе кода, том же Notepad++, удовлетворится.
Теперь по существу
Программа на C.
Проект писался в Atmel Studio 6.
Код в файле: SM_led_16x2.c (сначала проект был пробным, для отработки отображения символов на ЖК-дисплее LCD1602, а потом название такое и осталось).
Программа для микроконтроллера ATmega32 16PU в исполнении DIP40.
Программа использует сторонний код Lcd.hex для отображения символов на экране LCD1602. В папке проекта лежит этот файл lcd.hex.
Тонкости прошивки: нужно изменить Fuse-биты на 1E9502 для этого контроллера (аппаратное отключение JTAG). В PonyProg нужно оставить пустой квадратик напротив JTAGEN (unprogrammed). Во второй версии прошивки «ВИНО БРАГА» — JTAGEN программно отключен двойной командой MCUCSR|= (1<<JTD);
Принцип работы программы
Контроллер может находиться в 8 возможных статусах: Opros, Nagrev, Golovy, KrTelo, Telo, Khvosty, Okhlajd, Exit. За это отвечает переменная Status. На каждый статус отведено определенное время, по истечение которого что-то происходит (Завершение работы МК, либо переход к следующему статусу с выполнением каких-то действий). Время на каждый статус хранится в матрице Times. К примеру, на нагрев отводится 2 часа (7200 секунд), если за это время бак не выходит на закипание (например, деградировала конфорка, или что-то произошло с термостатом W1209), автоматика полностью выключается.
Есть еще матрица количества шагов шагового двигателя Steps(100,1000,970,980,50). В ней хранятся данные, сколько шагов необходимо сделать ШД с клювиком, чтобы перейти к первой, второй, третьей, четвертной воронкам — определены практическим путем (изделие, как-никак — не заводское). 100 — это количество шагов от левого концевика до центра первой воронки, 1000 — количество шагов до центра второй воронки, и т.д. 50 — количество шагов от центра четвертой воронки до правого концевика.
Таймер-счетчик настроен на интервал времени в 1 секунду. Каждую секунду возникает прерывание, которое вычитает единицу из переменной времени, отведенного на данный статус.
Описание статусов
Для понимания нижеследующего текста, рекомендую посмотреть видео-ролик, который идет дальше «Видео основных моментов работы аппаратуры».
Включаем аппаратуру:
1. Статус Opros запускается автоматически при включении микроконтроллера. Сразу же -перегоняем клювик сепаратора в начальную позицию. На опрос, что делать, отведено 300 секунд. Каждую секунду обновляем экран и отображаем текст на нем: «Перегоняем по: Таймеру Датчику», ждем нажатия на кнопку Set, Rst. Как только нажата любая из кнопок — меняем Status на Nagrev, включаем силовой контактор. Иначе, если 300 секунд истекло, меняем статус на Exit.
2. Nagrev. Отведено 7200 секунд. Просто выводим на экран статус, время, потраченное на нагрев, и теоретическое время, оставшееся до конца процесса перегонки. Ждем срабатывания термостата W1209. Как только бак закипел, термостат сработал, время на нагрев обнуляем, меняем статус на Golovy, тем самым, переходим к следующему статусу со следующей секунды. Если время истекло на нагрев без срабатывания термостата, меняем статус на Exit.
3. Golovy. На этот статус отведено 3 минуты (180 секунд). Выводим на экран статус, время статуса, время до конца перегонки. На этом статусе время до окончания процесса пересчитывается с теоретического на практическое. С этого момента уже будет точно известно, сколько осталось до конца. Через 3 минуты перегоняем клювик на 1000 шагов вправо — на вторую воронку. Пикаем 2 раза. Меняем статус на KrTelo.
4. Далее — всё поэтапно. Telo, Khvosty, Okhlajd. После хвостов выключаем контактор и никуда клювик уже не двигаем. Он остается над 4 воронкой. А во время охлаждения — просто ждем 30 минут (1800 секунд).
5. Exit. Статус завершения перегонки или выхода. Отведено 15 секунд. Просто пикаем 14 раз, чтобы владелец знал, что процесс закончился и снимаем напряжение со всего оборудования.
Ну, в двух словах — описал.
Ссылка с проектом на Яндекс.Диск
Альтернативная ссылка с проектом на Google.Диск
Под ссылкой — 2 версии проекта:
1. В корне папки лежит проект с меню «Перегоняем по: Таймеру Датчику» — как в видео. В этой версии — с таймером — всё понятно. С датчиком — в режиме «Тело» на экране каждые 2 секунды меняется экран и показывает текущую температуру датчика, который, якобы, заведен на порт А0, и разность температуры между максимальной и минимальной температурами. Это, если кому будет интересно копать в эту сторону — милости прошу.
2. Там же внутри лежит папка с проектом «Что перегоняем: ВИНО БРАГУ». В этой версии поправлены временные интервалы, оптимальные с моей точки зрения для вина и браги. Ну и в ней же — программно заблокирован JTAG. Версия прошивки без заморочек, которой я сейчас пользуюсь.
Видео основных моментов работы аппаратуры
Звук голоса тихий — ничего важного. Всё остальное — слышно — перемещения привода, бузер, вентиляторы, щелчки реле и контактора.
Соображения об автоматическом измерении содержания спирта
Есть момент в видео, где идет ускорение в 6 раз 6:07 — 7.02. Это тот самый случай, который я описывал, когда выходят последние спирты. Я его специально не стал вырезать, просто ускорил. В течение 7-10 минут до окончания выхода спиртов, температура возрастает до максимума, а затем падает в минимум (после чего, снова начинает расти). Здесь она была зафиксирована на уровнях 56-49 градусах по Цельсию (на самом деле — максимум был — 60, просто камера не зафиксировала — поздно включил). Дельта — целых 11 градусов. И это — не предел, я ловил это изменение на уровне 20 градусов от максимума до минимума. По этому признаку можно определить момент окончания отгонки спиртов — момент, когда перестает «гореть». Время отсечки, когда перегонять клювик в положение «хвосты».
Но тут вот в чем загвоздка — казалось бы — метод — «верняк». Но точка расположения места измерения этой температуры зависит от внешних условий среды (мощности вентиляторов, температуры обдувающего воздуха), и — может смещаться вверх/вниз, относительно радиатора. Ну, и, оговорка — точка отсечки касается только режима «Тело». Всё остальное работает также.
Во-время отхода метанола в режиме «Головы», наблюдается такой же процесс с колебанием температуры, но из-за его краткосрочности и высокой инерционности радиатора, отслеживать его нет смысла.
Схема расположения датчиков на радиаторе
Таким образом, имеются варианты усовершенствования этого аппарата. Поставить, скажем, штуки 4 — 8 датчиков и отслеживать их одновременно. Следить, на каком изменения будут плавать самым значительным образом и автоматически принимать решение об отсечке. Свободные АЦП на этом микроконтроллере остались вообще не задействованные — целых 8 штук, они для этой цели и оставлялись.
Что еще по поводу датчиков. Пробовал ТМР36 — не понравился — тонет в шумах. Больше 50 см. провод использовать не получилось. В итоге, пришел к выводу, что нужны датчики температуры, которые передают данные, генерируя либо цифровой код, либо формируют информацию о температуре некой частотой. Еще вариант — поставить второй контроллер на холодильнике (или перенести туда существующий), информацию о температуре от нескольких датчиков анализировать на месте и передавать в головной контроллер только сигнал отсечки. Но это уже — совсем другая история.
Что еще можно усовершенствовать в программе: если не утруждать себя всякого рода датчиками, то можно сделать некое меню, для этого джойстик уже есть. В начальный момент задаем вопрос: «Что перегоняем?» «ВИНО БРАГУ». Если вино — оставляем такие временные рамки (3 минуты, 20 минут, 1 час, 1 час, 30 минут), если брагу — времени на отгон тела нужно будет минут на 10 увеличить (3 минуты, 20 минут, 1 час 10 минут, 1 час, 30 минут), ибо спиртов в браге, в отличие от вина — на 4% больше.
Если захотите, делать вторичную перегонку, тут другие временные рамки — это можно проверить экспериментально (сам таким не занимался, чистота продукта вполне приемлемая). То есть, можно сделать ряд подпрограмм для перегонки вина, браги, вторичной перегонки, еще чего-нибудь. И выбирать их в начальный момент времени перед пуском, в зависимости от того, что вы там собрались вытворять.
А как по мне: «Лучшее — враг хорошего. Работает — не трогай!»
Фотографии. Страшные. Только хардкор
Собственно, сам аппарат. Самый нормальный ракурс
Общий вид аппарата
Слева перегонный куб, плита, силовой ящик, справа — холодильник воздушного охлаждения, ниже — сепаратор. Куб с фланцевым соединением дефлегматора и сухопарника. Под сухопарником — нержавеющая емкость для жидкости из сухопарника. Снизу к силовому ящику подходит 3х-фазный ввод через PG16. Рама холодильника первоначально была рассчитана на 3 радиатора и не предполагала вентиляторов вообще. 3 радиатора не справлялись без вентиляторов. С вентиляторами оказалось, что достаточно двух радиаторов.
Куб с другого ракурса
В куб вварена нержавеющая трубка под термометр, такая же трубка есть в дефлегматоре (с другой стороны). Плита старая 4х конфорочная «Электра 1001М». Распространенная модель. Такие сейчас — часто выбрасывают на свалку. В куб врезан сгон под вентиль. Сейчас я бы поставил по-больше диаметр и сгона и вентиля — так было бы проще опустошать куб, когда перегоняется «густая» брага, густая жижа от вина. А так — иногда забивается — у вентиля слишком малый проходной диаметр. Ну, и, ключи на 24, как же без них — нанотехнологии же.
Открытый силовой ящик
На двери низковольтная автоматика (под металлическими экранами) — левый экран — под ним LCD1602, правый экран — Minimal system board ATMega32 с контроллером. Здесь еще кнопки с подсветкой, джойстик, 5-12 вольтовый, GND — клеммник, разъемы.
Слева, внутри ящика под экраном два спаренных контактора, клеммник силовой (фотографии ящика силового и его внутренностей на этапе сборки, можно посмотреть здесь). Под контакторами — блок питания от компьютера, на него закреплен блок реле, управляемых высоким уровнем (красная плата с синими реле).
Открытый силовой ящик. Снят защитный экран с контроллера
Силовой ящик и холодильник — по-ближе
Лицевая панель силового ящика, если ее так можно назвать — никакая не «лицевая». Прототип — он всегда страшный. Кнопочки SET, RST для джойстика сделаны из обычных светодиодов 5 мм (красного и зеленого цвета). Кнопки ПУСК, СТОП — с подсветкой от 12 вольт. Загораются после запуска блока питания компьютера. Отдельно идущий тонкий проводок от силового ящика вниз — подводка к сепаратору 12 вольт. Как я и говорил ранее — 5 вольт не достаточно, чтобы двигать клювик — не тянет. 12 вольт — самое оно.
Сепаратор по-ближе
Слева видно откинутый красный провод по 5 вольтам и подходящий белый на 12 вольт. На самом деле, для автоматики сепаратора достаточно 12 вольт и 5 вольт на сепаратор через разъем DB-9, можно не заводить. Драйвер L298N можно от 12 вольт запитать, а 5 вольт для EasyDriver v.4.4 и концевики, можно взять от стабилизатора напряжения L298N.
Боковая сторона сепаратора. Электронная часть
Здесь — сверху — разъем DB-9 на силовой управляющий ящик. Провода, чтобы не топорщились — уложены в кусочке пластикового короба. Левее шаговый двигатель. Ниже — силовой драйвер L298N. Еще ниже — EasyDriver v.4.4. Правее — кусочек макетной платы, для перехода на разъем и резисторами. Раньше, внутренняя часть с направляющими, ходовым винтом, с воронками, клювиком и концевиками — была закрыта оргстеклом. Пришлось снять — всё запотевало, немного парило, когда стояли низкооборотистые вентиляторы. Температура жидкости на выходе была градусов 30-35. После установки новых вентиляторов, больше защитную ширму не ставил, хотя температура жидкости на выходе стала градусов 25-26. По идее — больше не должно запотевать. Ширма нужна была от пыли.
Как всё по емкостям распределяется после сепаратора
При временных интервалах — за 3 минуты успевает натечь 100-150 мл. голов (там не только головы, но и остатки хвостов с предыдущей перегонки, видимо, какие-то застойные зоны у холодильника, все же — есть). За 20 минут — около литра крепкого тела, за 1 час — около 3 литров тела 40-45%, за 1 час — около 3 литров — хвостов. Поэтому, емкости выставлены соответствующие.
Холодильник воздушного охлаждения
Слева на деревянной подложке — термостат W1209. От него пошел датчик температуры на радиаторы. Под ним — обычный клеммник с разводкой для переходного разъема, здесь же снизу распаян резистивный делитель 12/4,5 вольта. Вентиляторы, как я и писал — на 0,7 ампер каждый. Способны хорошо охладить жидкость на выходе до комнатной температуры.
Силовой ящик сбоку
Здесь видно две розетки ССИ-124. Одна — управляемая, вторая — просто подключена напрямую к 380 В. Если нужно воспользоваться плитой по прямому назначению — переключаем вилку ССИ-024 в другую розетку без управления.
Фотография дефлегматора и сухопарника
Как я и говорил — в дефлегматоре есть место под термометр. Сверху — сбрасывающий защитный клапан из латуни. Он был модернизирован — родная пружина была удалена, поставлена самая слабая от авторучки — её достаточно. Дефлегматор, по идее, должен повышать градус на выходе, плюс — защищает выходной тракт от продуктов выброса во время кипения браги в перегонном кубе. По информации, найденной где-то, нашел, что его объем должен быть 1/5 от объема перегонного куба. Соединение — фланцевое, под 4 болта М16. Правее — сухопарник. Благодаря ему — тело идет не такое мутное, как без него. Снизу есть стравливающий вентиль с трубочкой. За одну перегонку в него набирается около 100 мл. вонючей жидкости. Однако, был опыт перегонки медовухи — так вот — он наполнился целиком и белая жижа пошла в холодильник. Сухопарник — изделие покупное, просто подогнано под свои нужды. Наварены свои патрубки, сгон.
Крючок приварен для удобства — вся эта надставка весьма тяжелая.
Перегонный куб
Объем где-то 25-29 литров. На 2 конфорки. Одна конфорка подогреть такой объем не может — проверял уже, когда деградировала одна из двух. Температура держится на уровне 80 и дальше процесс не идет. Бак достался «по наследству» — такие вещи есть в гараже у многих. Сухой закон во время перестройки дал о себе знать. У бака выходное отверстие было на резьбе — резьба такого диаметра «не держит» — не удобна. Пришлось переварить на фланец от какого-то нержавеющего вентиля — чудом откопал его на металлоприемке. К баку по бокам доварил ручки для удобства, врезал сливной сгон, вварил температурный патрубок под термометр. Что бы еще сделал? Не хватает сверху, какого-нибудь, чудовищного размера шарового вентиля, чтобы дефлегматор всё время не откручивать (типа — открыл, залил, открыл, сполоснул) — было бы удобнее.
Залитый перегонный куб
Фланец. Расточенный, отторцованный. Прокладка для него (не показана) отлита из силикона для аквариумов (через пергаментную бумагу и дистанционирующие подкладки). Мягенькая получилась — хорошо держит.
Бак сейчас — заполнен. Оранжевая жижка — яблочное вино. Наливаю почти под завязку, оставляю 1-2 см. до верха. Даже, если, будет захлеб — дефлегматор не даст пройти выбросам дальше.
P.S. Как говорится: «Бухать — это вам не спортом заниматься, тут здоровье нужно!»
А так как у меня, этого самого здоровья — не так много, то я и не пью (ну, почти).
Мне просто нравится автоматизация процессов.
Всем удачи и бодрого дня!
Автор: Maxim Rusakov
