Выбирая себе первый 3D-принтер, обычно в первую очередь смотрят на цену. Каждый определяет для себя свою бюджет, а потом начинаются поиски в эту стоимость принтера, читаются отзывы, рассматриваются сообщества… Самыми распространенными в итоге становятся самые недорогие, так как порог входа в 3D-печать снижается от года к году. И если на заре 3D-принтеров их собирали энтузиасты из подручных запчастей, затем появились конструкторы из акрила, а после массово стали появляться наборы с использованием экструдированных алюминиевых профилей. То сейчас уже есть доступные решения с заводскими металлическими деталями и минимумом пластиковых решений, что поднимает качество таких наборов на новый уровень.
Одним из таких принтеров является JG-maker от достаточно известной фирмы, которая одна из первых наладила производство и продажу наборов для сборки 3D-принтеров.
Не буду скрывать, принтер был предоставлен на обзор, но постараюсь все честно про него рассказать. С момента, ка мне предложили его потестить и до того, как мне его доставил курьер, прошло 4 дня. Это значит, что принтеры уже есть на складе в Москве и при желании их можно получить быстрее, нежели ожидая со склада в Китае. Но, на практике, это немного увеличивает стоимость. Кому это критично, смотрите с какого склада происходит доставка.
Принтер приезжает в такой фирменной коробке. Её, как я уже упомянул выше, принес курьер домой и вручил лично в руки.
Раскрываем упаковку и видим инструкцию и пакетик с различными полезными мелочами.
Инструкция по эксплуатации продублирована с английского на русский. А вот инструкция по сборке имеет тоже два языка, но один китайский, а второй английский.
Благо там всё проиллюстрировано по шагам. Да и собирать тут не особо-то сложно. Не спеша за час, можно легко уложиться.
В небольшом пакете обнаружилось следующее:
- Кабель для соединения принтера с компьютером или перепрошивкой платы. Плата, кстати, всё еще на базе Arduino. Решение проверенное временем и весьма надежное, но многие уже переходят на 32 бита, хотя это опять же сказывается на стоимости.
- Пробник PLA пластика
- Несколько пакетиков с винтами
- Концевик оси Z
- Датчик наличия филамента
- Натяжитель ремня оси X
- Ремень оси X
- Набор ключей и шестигранников
- Мастихин (его теперь кладут вместо шпателя)
- Картридер с картой памяти на 8 гигабайт внутри
- И запасные детали в виде стяжек, сопла, фиттинга и прочих метизов
Далее на верхней крышке внутренней упаковки имеется надпись, что перед сборкой лучше посмотреть в инструкцию на карте памяти. Инструкция действительно там присутствует, она в формате PDF. Но и бумажной хватает с лихвой.
Собственно, вот основные части принтера.
Подвижный стол, плата управления и кабели, соединяющие её с основными узлами, представляют собой один большой модуль в стальном корпусе. К нему предстоит прикрутить направляющие оси X и Z, а также держатель для катушки, который тоже сделан из металла. Всё очень надежно.
Один из главных элементов любого принтера — это его печатающая голова, где располагается хотенд с системой охлаждения и обдув печатной зоны.
Экструдер тут достаточно простой и неприхотливый. Это одна из последних моделей бюджетных экструдеров с доработками позволяющими печатать относительно мягкими пластиками. Для совсем мягких пластиков такой экструдер не подойдет. Если стоит задача печатать мягкими TPU, TPE или Flex пластиками — экструдер надо будет заменить.
Стол имеет дополнительный слой с шершавым покрытием, к которому хорошо липнут все пластики. Это покрытие не стали клеить прямо на поверхность стола, а наклеили его на тонкий текстолит, что позволяет легко снимать большие распечатки. Достаточно просто снять и согнуть столик, чтобы деталь отклеилась.
Один из основных элементов взаимодействия с принтером — картридер. Он тут рассчитан на стандартную SD карту. Внутри есть подпружиненный фиксатор. Чтобы извлечь карту, нужно нажать на неё.
Разъем питания с предохранителем внутри. На блоке питания есть переключатель 230-110В. Разъем заклеили предупреждающей наклейкой, чтобы точно не забыли проверить в каком положении переключатель. Хотя может быть наклейка должна была быть рядом. Но корпус покрыт порошковым красителем, к которому плохо клеятся наклейки. Эту я пробовал переклеивать, но она сама отвалилась через несколько минут.
Заметил приятный нюанс — развальцованная внутри PTFE трубка. Такое решение позволяет прутку не застревая, легко заходить в трубку и беспрепятственно попадать в хотэнд. Приятная мелочь.
Стол, он же ось — Y. перемещается по цилиндрическим направляющим — валам. Валы фиксируются металлическими зажимами. Шпуля ремня находится в пластиковом ложементе. Но пластик сформован при помощи формовки и должен долго прослужить, к этому узлу нет нареканий.
Прежде чем приступить к обзору, я посмотрел, что про принтер говорят предыдущие владельцы и блогеры. Основная претензия была к столу. Так как провода никак не были закреплены + стол имел обычный разъем. В итоге провода или переламывались от постоянного движения или в разъеме возникал плохой контакт, и он подгорал. Данная модель уже имеет модификацию этого узла и как видно выше, провода не только зафиксированы, но и надежно припаяны.
«Под капотом» принтера находится плата управления и блок питания. Ну блок как обычно от светодиодной ленты. Но качественный, с активным охлаждением. А вот плата видимо своей разработки от JG Aurora.
В принципе это достаточно простая плата с недорогими драйверами. Эти драйвера не самые тихие, но принтер не сильно шумит. Кроме того, они не так сильно греются, что позволяет их использовать вообще без радиаторов. Но, если у вас возникнет желание заменить драйвера на модные 2208, то придётся менять заодно и плату управления. Сказывается цена принтера, напомню он находится в самой доступной нише.
Собираем оси Z и X. Для этого распаковываем алюминиевые направляющие.
Для начала привинтим мотор оси Z и концевик. Концевик не нужно сильно затягивать. После сборки принтера его нужно будет еще немного подвигать.
Привинчиваем 2 вертикальных направляющих…
И переходим к сборке оси X. Тут есть особенность, нужно правильно расположить элементы относительно направляющей, в соответствии с выемками. Там разное расстояние от краёв до них.
Далее натягиваем ремень.
После того как ремень зафиксируете в зажимах «головы», нужно подрегулировать его натяжение. Ремень не должен быть натянут как струна, но в то же время и не должен провисать. За натяжение отвечает ролик слева. Нужно ослабить его зажим, вставить что-то между валиком и рамой, чуток натянуть и затянуть винты.
Далее помещаем ось X на вертикальные направляющие.
Получается вот так.
На этом этапе уже можно отрегулировать концевик оси Z. Советую затянуть немного подпружиненные винты стола и потом отрегулировать концевик так, чтобы сопло чуть-чуть не касалось стола. Потом отпуская винты, можно будет легко настроить зазор первого слоя.
Завинчиваем верхнюю штангу.
И устанавливаем декоративный элемент сверху. Он помимо красоты еще и защищает верхний паз профиля от пыли. Протирать её там не очень удобно, а с такой крышечкой принтер держать в чистоте будет чуточку легче.
Вставляем трапециевидный винт в гайку на оси X.
И фиксируем её в зажиме на шаговом двигателе. Далее привинчиваем мотор с экструдером и датчик наличия прутка.
Вставляем пописанные разъемы в нужные пазы. Привинчиваем держатель для катушки и принтер полностью собран.
Далее нужно отрегулировать зазор стола. Для этого выставляем по очереди голову в каждый угол стола и барашком под столом регулируем высоту зазора. Тут как обычно, нужно между соплом и столом поместить бумажку и зажимать до тех пор, пока она не будет двигаться с небольшим трением. Процедуру лучше повторить пару раз по кругу на каждом углу. Так как винта четыре, а плоскость проще выставить, когда их три. При четырёх винтах с первого раза она не выставляется идеально, так винты по диагонали немного компенсируют друг друга и поднимая один край, другой может немного опускаться. Это еще один некритичный минус. В принципе четыре винта на стол ставят в большинстве принтеров. А у подобных принтеров с подвижным столом третий винт еще и будет очень сложно регулировать.
На карте памяти уже есть «нарезанный» файл. Через G-code viewer смотрим что там. Там тестовый кубик. Он на рафте. но рафт не отделяемый. К тому же почему-то он нарезан с адаптивными слоями. Часть очень тонко, часть стандартно. Но печатается он нормально. Тестовый PLA я не стал использовать, а сразу применил проверенный PLA PRO. Он стабильного диаметра и отменного качества.
Запускаем другую модель. И вот тут выясняется, что под данный тип катушек держатель не очень подходит. Катушка очень туго туда вставляется из-за высокого бортика на краю держателя. Лучше не рисковать, а то можно потом не снять её. Использую отдельный держатель.
Печатает ровно стабильно. Всё без нареканий.
Примерно через 12 часов у нас готовая основа под мозгопазл.
Есть небольшие неровности по слоям в направлении оси Z. Но, как по мне, так они не сильно критичны.
Далее, снова красным, печатаем детали пазла.
Паззл достаточно сложно собрать. Хорошо у модели есть возможность распечатать собранный вариант и по образцу уже собирается легче.
Спустя пару суток, «Йорик» готов. Детали паззла печатались около 16 часов на одну половинку .
Что в итоге?
Принтер получился достойный за свои деньги. В начальном сегменте 3D-принтеров выбор стал шире, это хорошо. Каждый выбирает для себя то, что ему больше нравится.
У данного принтера следующие характеристики.
Печатная зона: 220х220х250 см. Сопло по умолчанию стоит 0,4 мм. Запасное такого же диаметра. Трапециевидный винт позволяет делать минимальный шаг по высоте 0,02 мм, нарезать слои рекомендую так же кратно этому значению.
Принтер имеет полностью металлический корпус и 95% металлических деталей. Все критичные узлы сделаны из металла, это позволит увеличить срок службы. Пластиковых деталей по минимуму, но те, что есть выполнены литьем в заводских условиях. Принтер легко собирать, и он уже готов печатать через час после того, как вы его получили на руки. Час я заложил на сборку. Можно собрать быстрее.
Есть незначительные минусы: держатель катушки не подходит под некоторый тип катушек. А именно под 750 граммовые от ФД-пласт. Эти же катушки используются для сварочного прутка… Тут нужно либо подточить держатель, либо использовать отдельно стоящий держатель катушки. Можно еще распечатать свой вариант. Еще к минусам, но не критичным я бы отнёс отсутствие эксцентриков на колесах направляющих. Правда на другом своём принтере я их не трогал уже 2 года и всё печатает ровно, не сбиваясь. А тут с завода всё ровно выставлено.
Автор: RubyFOX
